Wir überqueren nun die Grenze vom Ngorongoro-Schutzgebiet zum Serengeti Nationalpark. In dessen Süden gibt es kaum Unterkünfte. Die einzige Lodge weit und breit, Sanctuary Kusini, ist unser Ziel. Die zwölf Zelte des traditionsreichen Camps wurden erst im Jahr 2010 neu gebaut. Sie sind jetzt viel großzügiger als zuvor. Im April und Mai, wenn das Camp geschlossen ist, soll auch noch die so genannte Main Area mit dem Restaurant und der Lounge neu gebaut werden, erzählt uns Gastgeberin Cornelia in gutem Deutsch. Pirschfahrt in der Südserengeti auf dem Weg nach Kusini. ... (weiterlesen)

12.12.2010 - Die Ngorongoro Sopa Lodge liegt einsam am Ostrand des Kraters. So müssen wir zunächst eine gute halbe Stunde am Kraterrand entlang fahren, bis wir wieder zur Hauptpiste und zum Aussichtspunkt kommen. Die holperige Piste führt uns nach vielen Kilometern endlich hinunter in die Ebene, in der die typische offene Serengeti-Landschaft beginnt. Unser erstes Ziel ist die Olduvai-Schlucht. Der deutsche Forscher Hans Reck hat hier 1913 das etwa 20.000 Jahre alte Skelett eines Homo sapiens gefunden. Es bekam die Archivnummer OH 1 = Olduvai hominid 1. Ein Schreibfehler Recks sei die Ursache, dass der Platz international unter dem Namen ... (weiterlesen)

12.12.2010 - Die Ngorongoro Sopa Lodge liegt einsam am Ostrand des Kraters. So müssen wir zunächst eine gute halbe Stunde am Kraterrand entlang fahren, bis wir wieder zur Hauptpiste und zum Aussichtspunkt kommen. Die holperige Piste führt uns nach vielen Kilometern endlich hinunter in die Ebene, in der die typische offene Serengeti-Landschaft beginnt. Unser erstes Ziel ist die Olduvai-Schlucht. Der deutsche Forscher Hans Reck hat hier 1913 das etwa 20.000 Jahre alte Skelett eines Homo sapiens gefunden. Es bekam die Archivnummer OH 1 = Olduvai hominid 1. Ein Schreibfehler Recks sei die Ursache, dass der Platz international unter dem Namen ... (weiterlesen)

Endlich fahren wir den steilen Weg in den Krater hinunter. Leider bleibt uns nach all den Lodge-Besichtigungen nicht viel Zeit für die Pirschfahrt. Immerhin sehen wir einen Geparden und auch zwei Nashörner, die hier im Krater strengstens bewacht werden, um sie vor Wilderern zu schützen. Bernhard Grzimek hat den Krater einmal als Weltwunder bezeichnet. Vor 60 Jahren konnte sich Grzimek wohl kaum vorstellen, wie viele Pirschfahrzeuge heute den Krater durchkreuzen. Aber trotz des Andrangs kann ist der Krater aus einem Safariprogramm in Nordtansania nicht wegzudenken. Die Landschaft ist spektakulär. Und abgesehen von der Giraffe, sieht man hier auf relativ kleinem ... (weiterlesen)

Endlich fahren wir den steilen Weg in den Krater hinunter. Leider bleibt uns nach all den Lodge-Besichtigungen nicht viel Zeit für die Pirschfahrt. Immerhin sehen wir einen Geparden und auch zwei Nashörner, die hier im Krater strengstens bewacht werden, um sie vor Wilderern zu schützen. Bernhard Grzimek hat den Krater einmal als Weltwunder bezeichnet. Vor 60 Jahren konnte sich Grzimek wohl kaum vorstellen, wie viele Pirschfahrzeuge heute den Krater durchkreuzen. Aber trotz des Andrangs kann ist der Krater aus einem Safariprogramm in Nordtansania nicht wegzudenken. Die Landschaft ist spektakulär. Und abgesehen von der Giraffe, sieht man hier auf relativ kleinem ... (weiterlesen)

Die Fahrt vom Ngorongoro Farmhouse bis zum Eingang der Ngorongoro Conservation Area (NCA) dauert nur wenige Minuten. Hier endet die asphaltierte Straße. Die Guides müssen Formalitäten erledigen und Gebühren entrichten. 50 US-Dollar kostet ein Tag Aufenthalt in der NCA für einen ausländischen Gast. Hinzu kommen 200 US-Dollar für jedes Safarifahrzeug, das in den Ngorongoro-Krater hineinfährt. Bevor wir einen ersten Blick in den Krater werfen können, müssen wir uns noch ein ganzes Stück auf Schotterwegen den Berghang hinaufquälen. Das feuchtkühle Klima hier oben hat den Bäumen graue Bärte aus Flechten wachsen lassen. Unser erster Anlaufpunkt ist die Ngorongoro Crater Lodge. Den ... (weiterlesen)

Die Fahrt vom Ngorongoro Farmhouse bis zum Eingang der Ngorongoro Conservation Area (NCA) dauert nur wenige Minuten. Hier endet die asphaltierte Straße. Die Guides müssen Formalitäten erledigen und Gebühren entrichten. 50 US-Dollar kostet ein Tag Aufenthalt in der NCA für einen ausländischen Gast. Hinzu kommen 200 US-Dollar für jedes Safarifahrzeug, das in den Ngorongoro-Krater hineinfährt. Bevor wir einen ersten Blick in den Krater werfen können, müssen wir uns noch ein ganzes Stück auf Schotterwegen den Berghang hinaufquälen. Das feuchtkühle Klima hier oben hat den Bäumen graue Bärte aus Flechten wachsen lassen. Unser erster Anlaufpunkt ist die Ngorongoro Crater Lodge. Den ... (weiterlesen)

Auch unsere heutige Unterkunft ging aus einem Bauernhof hervor: Das Ngorongoro Farmhouse, an dem wir kurz nach Sonnenuntergang eintreffen. Das Zimmer, das ich mir wieder mit Dirk teile, ist ausgesprochen groß, einfach, aber ordentlich ausgestattet. Wir haben auch einen Kamin im Zimmer, aber leider kein Holz. Das Brennmaterial könnte man für 5 US$ erwerben. Es ist heute nicht zu kalt hier oben im Kraterhochland, aber doch merklich kühler als gestern im Tarangire Nationalpark. Die 51 Zimmer des Farmhouse liegen weit verstreut in einem großen Garten. Insgesamt erstreckt sich die Farm über 500 Hektar, auf denen auch noch Landwirtschaft betrieben wird. ... (weiterlesen)

Auch unsere heutige Unterkunft ging aus einem Bauernhof hervor: Das Ngorongoro Farmhouse, an dem wir kurz nach Sonnenuntergang eintreffen. Das Zimmer, das ich mir wieder mit Dirk teile, ist ausgesprochen groß, einfach, aber ordentlich ausgestattet. Wir haben auch einen Kamin im Zimmer, aber leider kein Holz. Das Brennmaterial könnte man für 5 US$ erwerben. Es ist heute nicht zu kalt hier oben im Kraterhochland, aber doch merklich kühler als gestern im Tarangire Nationalpark. Die 51 Zimmer des Farmhouse liegen weit verstreut in einem großen Garten. Insgesamt erstreckt sich die Farm über 500 Hektar, auf denen auch noch Landwirtschaft betrieben wird. ... (weiterlesen)

Weiter geht die Fahrt nach Karatu. Dort besuchen wir zunächst das edle The Manor at Ngorongoro. Hier war ich vor einem Jahr schon einmal. Mein Eindruck bestätigt sich. An der eleganten Ausstattung und dem vorzüglichen Service ist nicht zu zweifeln. Aber was sollen kapholländische Häuser (nach historischem Vorbild neu gebaut), die man aus der Gegend um Kapstadt kennt, hier in den Kaffeeplantagen Ostafrikas? Der Übernachtungspreis ist zwar schon auf etwa 500 Euro pro Person zurück gegangen, er erscheint mir aber immer noch zu hoch. Eine solche Summe würde ich (wenn ich ein so solventer Reisegast wäre) lieber in ein exklusives, ... (weiterlesen)