Lange hatten wir überlegt, ob wir der klassischen Route durch das Hochland in den Süden folgen sollten. Schließlich entschieden wir uns aber dagegen, denn es scheint die Haupt-Rennstrecke (wenn man überhaupt davon sprechen kann) der Touristen auf Madagaskar zu sein. Fast alle Reiserouten anderer Veranstalter, die ich mir im Internet angeschaut hatte, verlaufen so. Reizvoll klangen für mich nur die Beschreibungen des Ranomafana-Nationalparks und des Isalo-Massivs. Auf diese haben wir verzichtet, dafür aber auch auf viele viele Stunden Rüttelei auf schlechten Straßen. Und wie wir später erfuhren, muß man Ranomafana nicht gesehen haben, wenn man Périnet besucht.Wir flogen also von ... (weiterlesen)

Der trockene Westen mit seinen grandiosen Baobabs - ich liebe Baobabs - sollte unbedingt in unser Programm. Weltweit gibt es acht Arten von Baobabs, nur eine davon auf dem afrikanischen Festland, die anderen sieben wachsen nur auf Madagaskar, sind also allesamt endemisch. Und noch an diesem Nachmittag fuhren wir zur berühmten Allee der Baobabs. Viele Bilder davon hatten wir zuvor gesehen, und nicht zuletzt war das Titelbild des Naturreiseführers, der viele Wochen lang auf meinem Nachttisch gelegen hatte, schon mehr als ein Sehnsuchtsmotiv gewesen. Schüchtern, aber nett: Begegnung an der Allee der Baobabs. © Foto: mp Nun standen wir ... (weiterlesen)

Schon lange hatte ich mich auf diese Reise gefreut. Ein Aufbruch zu Neuland ist immer spannender als eine Wiederholungsreise. Wir hatten auch alles genau geplant. Die Route anhand der Lektüre von zwei Reiseführern und mit Unterstützung unserer Partneragentur aus Antananarivo, den Flug mit Air Madagascar und das Familiäre mit den beiden Omas und Opas - unsere damals einjährige Tochter war genau rechtzeitig abgestillt, fremdelte nicht und war ohnehin noch zu klein, um zu begreifen, daß Mama und Papa nach Afrika wollten.Aber warum eigentlich Madagaskar? Es gab ja noch ein paar andere weiße Flecken auf unserer afrikanischen Landkarte. Madagaskar hat kein ... (weiterlesen)

Namen sind Verheißungen. Kuzikus klang gut, gerade so recht nach Abschluss einer dreiwöchigen Wanderreise durch Namibia, nach allerlei Anstrengungen und kleinen Strapazen. Verdiente Erholung sozusagen. Sagen wir´s gleich: Unsere Erwartungen wurden übertroffen. Kuzikus heißt zwar nur ganz prosaisch Weißdorn, aber es erfüllt trotzdem alle geträumten Hoffnungen. Auf der Fahrt von Windhoek waren wir mehr und mehr in die Kalahari gelangt. Das Gras wurde trockner, die Bäume seltener, die Hitze stärker. Wir stellten uns schon auf eine entbehrungsreiche Restwoche ein. Und da tauchte plötzlich die Farm auf! Ein idyllischer Platz, umstanden von weithin sichtbaren, gewissermaßen winkenden Eukalypten, schattig, mit einladenden Gebäuden, ... (weiterlesen)

Das Frühstück hier im Hotel ist das beste der ganzen Reise, ein Buffet mit nach Wunsch gebratenen Eiern, Käste und Obst. Um 7 Uhr brechen wir zum Volcanoes Nationalpark auf, kurz nach 8 Uhr geht es von dort aus los. Ein Guide und maximal acht Gäste (wir sind sieben) werden einer Gorilla-Gruppe zugeteilt. Dazu kommt später ein Macheten-Mann, der den Weg frei schlägt, und drei Soldaten mit Kalaschnikows. Angeblich seien sie wegen der wilden Tiere hier, weil es auch Büffel und Elefanten im Park geben soll. Doch jedenfalls an den steilen Hängen, an den wir herumkraxeln, muß niemand Angst vor ... (weiterlesen)

Habe ich das nur geträumt? Nein, auch die anderen bestätigen, daß in der vergangenen Nacht tatsächlich ein Flusspferd auf der Wiese zwischen unseren Zelten das kurze Gras abgefressen hat. Das riesige grasende Maul war durch die Moskitonetze in den Zeltfenstern nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Allerdings scheint das Tier zum Inventar des Camps zu gehören, denn die Leute am Küchenzelt waren keineswegs beunruhigt. Genervt hat lediglich ein kleiner, lauter japanischer Junge aus einem der Bungalows nebenan, der das Hippo in der Dunkelheit verfolgen wollte, dabei über unsere Zeltschnüre stolperte und von seinem Vater auch noch gefilmt wurde. ... (weiterlesen)

4.30 Uhr Aufstehen, 5 Uhr Abfahrt, 5.30 Uhr am Flughafen - und dann fliegt die Maschine der Kenya Airways erst mit einer Stunde Verspätung um 8.30 Uhr ab. Bis Entebbe sind es nur 50 Minuten. Das Visum am Flughafen zu bekommen ist wieder unproblematisch. Allerdings gibt es nur das Single-Entry-Visa für 30 US$. Dann ist keiner da, um uns wie vereinbart abzuholen. Ich rufe also die Notfall-Nummer auf dem Voucher an, und nach einiger Wartezeit kommt endlich ein Fahrer. Robert von der Agentur erzählt später, dass sie dachten, wir kämen erst am Nachmittag. Die ersten 40 ugandischen Kilometer bis Kampala ... (weiterlesen)

Die erste Nacht in einem richtigen Zelt war bisher die angenehmste. Um den vielen Fliegen mit dem Frühstück zuvorzukommen, stehen wir etwas früher auf. Dann starten wir mit Jonathan zu einem etwa anderthalbstündigen Spaziergang durch die Savanne, bevor uns der 4x4-Hi-Ace wieder aufsammelt. Nach zweieinhalb Stunden Fahrt kommen wir im Mara Springs Camp an. Es liegt vor dem Haupteingangstor zum Massai Mara Wildreservat. Unter einer Überdachung stehen einige Tische und Stühle. Hier wird das Essen serviert, das die Köche der einzelnen Besuchergruppen in einer Gemeinschaftsküche zubereitet haben. Es ist also keine klassische Lodge mit Restaurant. Neben einfachen Zeltplatz-Einrichtungen für ... (weiterlesen)

Nachdem sämtliches Gepäck samt Camp- und Kochausrüstung verladen ist, erreichen wir nach etwa einer Stunde Fahrt kurz nach 9 Uhr den Mt. Longonot Nationalpark. Der Aufstieg bis zum Kraterrand dauert etwa anderthalb Stunden und teilt sich in zwei steilere und zwei flachere Abschnitte auf. Oben hat man einen schönen Blick in den Krater, der mit Bäumen und Buschwerk bewachsen ist und von steilen Felswänden umrahmt wird. Auch der Lake Naivasha ist von hier oben gut zu sehen. Gut zu erkennen ist auch die in Bau befindliche Fernverkehrsstraße, und zwar an den riesigen Staubwolken, die die unzähligen Lkw hinter sich herziehen. ... (weiterlesen)

Nach der Flugreise via Dubai endlich wieder eine Nacht zum Schlafen. Die Schaumstoffunterlage ist viel zu weich, der Schlafsack ziemlich warm. Am Morgen brechen wir zum Hells Gate Nationalpark auf. Am Eingangstor sind nur vereinzelte andere Besucher auszumachen. Hier könnte man sogar Mountain Bikes mieten. Wir wandern los, die ersten 8 Kilometer auf einem Weg geradeaus. Man sieht schöne Felslandschaft und später auch Tiere in nicht allzu weiter Entfernung: Warzenschweine, Zebras, Antilopen, Geier u.s.w. Dann klettern wir in eine Schlucht. Weil der Regen viel Geröll und manchen großen Felsbrocken ausgewaschen hat, sind einige ganz heftige Kletterpartien zu meistern. Bevor der ... (weiterlesen)