17.06.2010Bei einem leckeren Frühstück probiere ich die hauseigene Marmelade, auf der ein Aufkleber erklärt: „Made for Foxes by Womans Youth Group of Iringa – we support local producers“. Finde ich gut. Charly setzt sich kurz zu mir. Südafrika hat am Vorabend 3:0 gegen Uruguay verloren und ist damit raus aus der WM. Charly ist ganz traurig. Gegen 8 Uhr breche ich mit Philippo von Vuma Hills auf. Entlang der Hauptstraße durch Mikumi gibt es wieder viel zu sehen: Giraffen, Zebras und Elefanten direkt am Straßenrand. Schon bald ist die Parkausfahrt erreicht. Zwei Kilometer dahinter liegt linkerhand das TanSwiss Hotel. Eine ... (weiterlesen)

Kurz nach dem Parkeingang von Mikumi zweigt nach rechts eine ungeteerte Piste zum Foxes Safari Camp ab. Wir erreichen das Camp, das mittlerweile Stanley's Kopje heißt, nach sechs Kilometern durch den Busch. Es ist auf einem Hügel errichtet, so dass man vom Hauptgebäude ganz oben und von den Zelt-Chalets, die sich an den Hängen verteilen, einen wunderbaren Blick über die weiten Ebenen Mikumis hat. Jedes Zelt-Chalet steht auf Stelzen und hat eine große Aussichtsterrasse. Über diese und über das Wohnzelt selbst spannt sich ein ausladendes Reetdach. Zelt-Chalet in Stanley’s Kopje, Mikumi National Park Die zwölf ... (weiterlesen)

15.06.2010„Don't you worry 'bout a thing“ tönt es aus den Bord-Lautsprechern der Swiss-Maschine, als ich am Abend gemeinsam mit den anderen Passagieren in Dar die Maschine verlasse. Und tatsächlich: Nach dem reibungslosen Flug klappt auch die Einreiseprozedur nach Tansania ohne Probleme. Den Visum-Antrag und die Einreisekarte hatte ich schon im Flugzeug ausgefüllt. Ein freundlicher dicker Herr in Uniform nimmt mir diese zusammen mit dem Reisepass und einem 50-Dollar-Schein ab. Zehn Minuten später wird mein Name aufgerufen und ich bekomme den Pass samt Visum und Einreisestempel zurück. Mein Fahrer erwartet mich bereits mit einem Schild am Ausgang. Von der Landung bis ... (weiterlesen)

Arusha, im Juni 2010 In Tansania haben Pläne für eine neue Fernstraße durch den Norden des Serengeti Nationalparks für Aufsehen gesorgt. Naturschützer sind besorgt, dass das ökologisch sensible Gebiet, durch das zweimal im Jahr die riesigen Gnuherden auf ihrer großen Wanderung ziehen, Schaden nehmen könnte. Der Norden der Serengeti ist bislang noch wenig erschlossen. Hier sind auch viel weniger Touristen unterwegs als im zentralen und südlichen Teil des Nationalparks. Eine Fernstraße für den Schwerlastverkehr, die von Arusha aus nördlich am Ngorongoro-Krater vorbei, durch die Loliondo-Region und die Nordserengeti zum Victoria-See führen soll, könnte das empfindliche ökologische ... (weiterlesen)

32 Spitzmaulnashörner aus Südafrika finden nun eine neue Heimat in der Serengeti. Die ersten fünf Tiere sind schon angekommen. Interessanterweise handelt es sich dabei um Nachkommen tansanischer Nashörner, die zu Zeiten massiver Wilderer-Problemen sicherheitshalber nach Südafrika gebracht worden waren. So kehren sie nun in das Land ihrer Vorfahren zurück. Sie wurden vom tansanischen Präsidenten Kikwete und von der Nationalparkbehörde freudig begrüßt. Die Kosten der Umsetzung werden auf etwa 9000 US-Dollar pro Tier geschätzt. Vor einigen Monaten hatte die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, die sich stark für die Serengeti engagiert, knapp zwei Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die Voraussetzungen für die ... (weiterlesen)

Zambia und Tanzania dürfen weiterhin keinen Handel mit Elfenbein treiben. Das hat die CITES-Konferenz in Doha in der vergangenen Woche entschieden. Weltweit wird dies nun als Sieg für die Elefanten gefeiert. Die beiden Länder, in denen bis heute noch viel gewildert wird, hatten auch beantragt, den Schutz-Status ihrer Elefantenbestände herabzusetzen. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Der Schmuggel mit Elfenbein und der Schwarzmarkt blühen jedoch leider weiter, vor allem um die Nachfrage aus Asien zu befriedigen. In Tansania und in Sambia hat sich der Elefantenbestand in den letzten Jahren verringert, auch bedingt durch Korruption bis in höchste Ebenen und ... (weiterlesen)

Die Sonne steht schon tief am Himmel, als wir nach Matemwe zurückkehren. In der letzten Nacht auf Sansibar habe ich eines der drei exklusiven Retreats für mich allein. Eine ganze Villa mit zwei Etagen und kleinem Pool auf dem Dach. Schnell renne ich die Treppen hinauf. Solange die Abendsonne noch scheint, muß ich doch für die Daheimgebliebenen per Selbstauslöser ein Bild schießen, das mich relaxt in der Badewanne zeigt – schlanke Palmen, der Indische Ozean und Mnemba Island im Hintergrund. Das mit dem Relaxen ist gar nicht so einfach. Mir fällt ein, daß erst ein ... (weiterlesen)

Am nächsten Morgen brechen wir auf, um uns nicht weniger als sechs der unzähligen Hotels und Lodges anzusehen, die an der idyllischen Ostküste Sansibars zur Auswahl stehen. Unsere erste Station ist die Shooting Star Lodge, eine kleinere Anlage der Mittelklasse. Es gibt elf Sea View Cottages, also Bungalows mit zwei Etagen und zwei Schlafzimmern, die sich gut für Familien eignen. Die drei Garden Lodge Zimmer sind ein bißchen kleiner und einfacher ausgestattet. Etwas weiter entfernt in einem üppig blühenden Garden stehen noch zwei schneeweiße Häuser, in denen sich jeweils nur eine Suite befindet. Deren Räume verteilen sich auf ... (weiterlesen)

Etwa eine Stunde dauert die Fahrt von der Stone Town zur Matemwe Lodge (vormals Matemwe Bungalows) an der Ostküste Sansibars. An den Straßen wurde in den vergangenen Jahren viel gebaut. Inzwischen sind alle Hauptstraßen auf der Insel asphaltiert. Nur die letzten 20 Minuten bis Matemwe geht es noch über eine holprige Piste mitten durch die Dörfer, wie ich es noch von meinem letzten Besuch 2002 kenne. Überall gibt es spannende Dinge zu sehen, Leute bei der Arbeit, Wasserkanister-Transport per Eselkarren und immer wieder winkende Kinder. 2002 hatten wir im Matemwe Beach Village gewohnt. Die Zimmer ... (weiterlesen)