Für die Einreise nach Ruanda ist der Nachweis der Gelbfieberimpfung amtlich vorgeschrieben.

Mit dem entsprechenden Stempel im Internationalen Impfausweis geht
man bei Reisen nach Ostafrika auf Nummer sicher.

Auch Tansania kontrolliert den Nachweis der Gelfieberimpfung, insbesondere bei Einreise aus anderen afrikanischen Ländern. Das trifft zum Beispiel auf Flüge mit Ethiopian Airlines zu, bei denen man in Addis Abeba umsteigt. Bei Flügen, die direkt aus Europa in Tansania landen (zum Beispiel KLM aus Amsterdam und Condor aus Frankfurt) wurde auch schon auf die Kontrolle des Impfnachweises verzichtet. Eine Verlautbarung der Regierung des Teilstaates Sansibar vom 26.01.2011 kündigt nun aber die generelle Kontrolle an, egal aus welchem Land die Reisenden kommen:

Pirschfahrt in der Südserengeti auf dem Weg nach Kusini.

Wird bald neu gebaut: Hauptzelt des Sanctuary Kusini Camps.

Nach den Bildern, die ich bisher sah, hatte ich mir Kusini anders vorgestellt. Die Zelte stehen erhöht auf oder an Granithügeln und bieten einen weiten Blick über die Savanne. In Wirklichkeit aber stehen die meisten Zelte in einem lichten Busch. Lediglich Zelt Nummer 8 hat Aussicht in die Ferne. Und genau dieser Blick ist auf den meisten Werbebildern zu sehen. Wir wohnen nicht in Zelt 8. Als aber am nächsten Morgen Büffel zwischen den Bäumen um unser Zelt umherstreifen und die Morgensonne auf unsere Terrasse strahlt, bin ich auch mit der Lage unseres Zeltes zufrieden. Zum Aufwecken wurde uns dezent ein Tablett mit Kaffee und Plätzchen auf die Veranda gestellt. Und den Fernblick hatten wir schon am Abend zuvor genossen, wenn auch nicht von unserem Zelt aus.

Neues Zelt-Chalet im Sanctuary Kusini Camp.

Sanctuary Kusini Camp, Zweibettzimmer.

Sanctuary Kusini Camp, Badezimmer.

Kusini ist zwischen riesige Granitfelsen (Kopjes) gebaut. Auf einer dieser flach ansteigenden Steinflächen war die Bar für den Sundowner aufgestellt. Zum bequemen Fläzen lagen große Kissen auf dem Felsen bereit. Daneben gab es jeweils ein kleines Sandsäckchen, um das Bierglas auf der schiefen Ebene zu sichern. Dazu ein paar Appetithäppchen aus der guten Küche und der Blick über die Kopjes-Landschaft in den Abendhimmel. Safariherz, was willst Du mehr!

Kopjes-Landschaft rund um Kusini.

Sanctuary Kusini Camp, Lagerfeuer.

Mobile Felsen-Bar in Kusini.

Sundowner am Sanctuary Kusini Camp.

Von Dezember bis März spielen die Gnuherden für die Gäste in Kusini die Hauptrolle. In dieser Zeit kommen auch Fahrzeuge mit Touristen, die weiter nördlich in den Lodges der zentralen Serengeti wohnen, auf Tagesausflügen hier herunter. Von Juni bis Oktober ist es rund um Kusini dann aber wirklich einsam, berichtet Cornelia. Und welche Tiere sehen die Gäste dann, wenn die Gnus nicht da sind? Zum Beispiel Geparden. Kusini arbeitet mit einem Schutzprojekt zusammen, das sich um den Fortbestand der vom Aussterben bedrohten Katzenart dreht. Eine große Gefahr für die Geparden ist ihr schrumpfender Gen-Pool. Jedes Tier, das aus einer anderen Region zuwandert und frisches Blut mitbringt, ist ein Hoffnungszeichen. Deshalb ist es für die Wissenschaftler so wichtig zu sehen, welche Tiere sich wo aufhalten, Nachwuchs aufziehen und so weiter. Und bei diesen Beobachtungen helfen die Gäste von Kusini. Sie können ihre Geparden-Fotos mit Angaben zu Ort und Aufnahmezeitpunkt an die Wissenschaftler senden. Diese versuchen dann, die Tiere zu identifizieren, und bedanken sich bei den Touristen mit einem Bericht zu ihrem Geparden: Ob es ein Männchen oder Weibchen ist, wo es herkommt und wie alt es ist. So kann jeder Reisende einen kleinen Beitrag zum Forschungsprojekt beisteuern und bekommt im Gegenzug viel mehr Hintergrundinformation als üblich zu den Stars seiner Urlaubsbilder.

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Einen Reisevorschlag mit dem Sanctuary Kusini Camp finden Sie hier.

Blick in die Olduvai-Schlucht.

Frühe menschliche Fußspuren sind im Olduvai-Museum dokumentiert.

Noch vor dem Eingang zum Serengeti Nationalpark biegen wir links ab. Unser nächstes Ziel ist der Lake Ndutu. Hier versteht man sofort, warum die Massai diesen Platz „Serengit“ nennen, „endloses Land“. Nur weit weg am Horizont sind kleine Hügel und der eine oder andere einzelne Baum zu sehen. Ansonsten ist es einfach eine leere, weite Grassteppe. Doch leer ist sie nicht mehr lange. Als wir weiterfahren, sehen wir plötzlich schwarze Streifen am Horizont. Beim Näherkommen werden die Streifen zu Perlenketten, endlich sind einzelne Tiere auszumachen. Die Gnu-Herden kommen an. Im Laufe des Dezembers treffen sie hier im Süden der Serengeti ein, bis März-April werden sie hier bleiben und auch ihre Jungen gebären. Über eine Million Gnus und Zebras sind auf der jährlichen Wanderung in der Serengeti unterwegs. Da die Tiere in kleineren Gruppen ankommen, sieht man nicht Tausende auf einmal. Am Ende des Tages realisieren wir aber, dass wir stundenlang an Gnu-Herden vorbeigefahren sind. Die Anzahl ist kaum zu fassen.

Die ersten Gnus erreichen die weiten Ebenen am Lake Ndutu.

In der Gnu-Saison werden einige mobile Zeltcamps in der Ndutu Region aufgebaut. Die einzige permanente Lodge am See ist die Ndutu Safari Lodge. An der Stelle, an der der Großwildjäger George Dove in den 1960er Jahren ein erstes Zeltcamp errichtete, stehen heute 34 solide Steinbungalows. Längst bilden nicht mehr Jäger, sondern Naturfotografen die Zielgruppe. Viele Filmteams haben sich schon in der Lodge einquartiert, um in der Nähe Dokumentationen über die große Wanderung zu drehen. Und dann gibt es noch ganz besondere Stammgäste, erzählt uns die Managerin: Ginsterkatzen leben im Rieddach des Restaurants. Die sonst so scheuen, nachtaktiven Wildkatzen zeigen sich hier regelmäßig kurz nach dem Abendessen.

Ndutu Safari Lodge, Lounge.

Bungalows der Ndutu Safari Lodge.

Zweibettzimmer in der Ndutu Safari Lodge.

Ndutu Safari Lodge, Badezimmer.

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Begrüßung vor der Einfahrt in den Ngorongoro-Krater.

Fahrt hinunter in den Krater mit Blick auf den Lake Magadi.

Perlhuhn Portrait.

Gepard im Ngorongoro-Krater.

Perlhuhn reißt aus.

Bald fahren wir die hügelige Strecke an der Ostseite des Kraters hinauf zur Ngorongoro Sopa Lodge. Wenn man durch das große Empfangsgebäude mit seinen zwei kegelförmigen Dächern hindurch geht, gelangt man zu einem Pool, den in dem frischen Höhenklima nur Unerschrockene nutzen. Dahinter eröffnet sich ein weiter Blick über die Hügel und in den Krater hinein. Ein schönes Plätzchen, auch wenn die Kraterwand hier nicht so steil abfällt. Wir beziehen ein Zimmer in einem der ebenfalls mit runden, spitzen Dächern versehenen Bungalows, die in zwei Flügeln rechts und links des Hauptgebäudes aufgereiht sind. Jedes Zimmer hat ein großes Panoramafenster, vor dem ein Schaukelstuhl steht. Darin mache ich es mir gemütlich. Dann erkenne ich, wie die Abendsonne gerade ein schönes Licht auf die benachbarten Bungalows wirft. Das will ich fotografieren. Also schnell raus und auf den Auslöser gedrückt. Als ich zurückkehren will, ist die Tür zugefallen und ich bin mir nicht mehr sicher, welche Zimmernummer wir eigentlich hatten. Ich klopfe an der Tür, die ich für die wahrscheinlich richtige halte. Doch es rührt sich nichts. Hat mich Dirk einfach nicht gehört? Soll ich weiter trommeln? Aber ich will auch nicht alle Türen durchprobieren und die anderen Gäste hochschrecken. Also spaziere ich weiter und sehe einige Kolleginnen, wie sie in den Sonnenstühlen vor dem Hauptgebäude sitzen und einen Kaffee trinken. Da geselle ich mich gleich dazu. De Atmosphäre erinnert etwas an die Sonnenterrasse eines Berghotels in den Alpen. Zum Abendessen treffen wir uns wieder im Restaurant. Die Lodge hat insgesamt 98 Zimmer. Und ich habe meine Vorbehalte gegen so große Betriebe. Aber ich werde angenehm überrascht. Das Personal ist sehr aufmerksam und schafft es, kleine Tische mit einzelnen Gästen und größere Tische mit ganzen Gruppen so effizient und mit persönlicher Note zu bedienen, dass man sich eben nicht wie in einer Massenabfertigung fühlt. Irgendwie war ich bislang immer der Ansicht, dass die Sopa Lodges im Vergleich zu den Serena Häusern zweite Wahl sind. Heute hat sich meine Meinung geändert. Vielleicht ist die eine Lodge-Kette hier, die andere dort besser. Die Ngorongoro Sopa Lodge ist nun jedenfalls meine Empfehlung, wenn man nicht den vier- bis fünffachen Preis für die Crater Lodge zahlen kann und dennoch direkt am Krater übernachten möchte.

Ngorongoro Sopa Lodge, Pool.

Bungalows mit großen Panorama-Fenstern in der Nachmittagssonne.

Jedes Zimmer der Ngorongoro Sopa Lodge hat einen Logenplatz.

Ngorongoro-Sopa Lodge, Zweibettzimmer.

Ngorongoro-Sopa Lodge, Bad.

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Eine Tansania-Rundreise mit der Ngorongoro Sopa Lodge finden Sie hier.

Prunkvoll gebettet: Ngorongoro Crater Lodge.

Schlumpfhausen am Ngorongoro-Krater?

Massai meets Versailles: Restaurant der Ngorongoro Crater Lodge.

Auf der Weiterfahrt am Kraterrand entlang gibt es eine Überraschung. Vor uns haben zwei Autos gehalten. Eine Panne? Nein, die Passagiere schauen alle in eine Richtung – und beobachten eine Löwenfamilie, die einen Büffel verspeist, direkt neben der Straße. Dabei hat diese kühle, raue Hügellandschaft, in der auch die Kühe und Ziegen der Massai weiden, gerade noch eher an europäische Gefilde erinnert. Aber wir sind eben am Ngorongoro-Krater. Einen schönen Blick in diesen Garten Eden hat man auch von den 75 Zimmern der Ngorongoro Serena Lodge, die außen mit dunklen Steinen verkleidet ist. Damit sieht das Gebäude aus der Nähe etwas bunkerartig aus. Doch die Steine stammen aus der nächsten Umgebung und sorgen dafür, dass das Gebäude aus der Ferne betrachtet die Landschaft nicht stört.

Ngorongoro Serena Lodge.

Restaurant mit Aussicht in der Ngorongoro Serena Lodge.

Ngorongoro Serena Lodge, Doppelzimmer.

Ngorongoro Serena Lodge, Badezimmer.

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Ngorongoro Farmhouse, Hauptgebäude.

Ngorongoro Farmhouse, Zweibettzimmer.

Ngorongoro Farmhouse, Badezimmer.

Das Ngorongoro Farmhouse gehört zur Lodge-Gruppe Tanganyika Wilderness Camps (TWC), genau wie das Maramboi Tented Camp am Tarangire NP, das Kati Kati Tented Camp in der Serengeti und einige andere. TWC versorgt mit dem hier geernteten Kaffee alle ihre sieben Lodges. Das Buffet-Abendessen im stilvollen Restaurant ist sehr lecker. Allerdings muss man beim Service in einem doch etwas größeren Haus offenbar Abstriche machen. Unsere Gruppe bestellt sich eine Flasche Wein für den Tisch. Als diese und die Gläser leer sind, fragt kein Kellner, ob wir vielleicht noch etwas möchten. Bei aller Kritik muss man aber auch die Relationen im Blick behalten. Das Farmhouse ist eben auch eine Preisklasse günstiger als Plantation, zwei Klassen günstiger als Gibb’s und drei Preisklassen günstiger als The Manor. Am nächsten Morgen überrascht mich das Farmhouse dann mit einem individuellen Service: Während viele Lodges ihren Gästen Lunch-Pakete mit einer Standard-Füllung mit auf den Weg geben, zu der meist Sandwich, Ei, Banane und ein Hühnerbein gehören, ist hier ein Buffet aufgebaut, das von einem Koch betreut wird. Jeder Gast kann sich eine Lunch-Box nach eigenem Geschmack zusammenstellen lassen.

Restaurant, Ngorongoro Farmhouse.

Lunchbox individuell, Ngorongoro Farmhouse.

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Kapholländischer Stil im Ngorongoro-Hochland: The Manor.

Salon im Hauptgebäude des The Manor at Ngorongoro.

The Manor, Doppelzimmer.

Meine Empfehlung in Karatu bleibt die Plantation Lodge. Sie ist schlichter als The Manor, aber immer noch elegant mit leicht kolonialem Flair, und die Übernachtung kostet weniger als die Hälfte. Allerdings ist das Personal bei unserem heutigen Besuch etwas kurz angebunden. “Ihr seid aber spät”, lauten die ersten Worte zur Begrüßung. Gut, wir sind keine richtigen Gäste und liegen tatsächlich hinter unserem Zeitplan. Dennoch hätte man das vielleicht auch etwas freundlicher formulieren können. Auch Renate, die Eigentümerin, hat nur wenige Worte für unsere Gruppe von Reiseagenten übrig. Schade.

Plantation Lodge, Karatu.

Doppelzimmer in der Plantation Lodge.

Badezimmer der Zanzibar Suite, Plantation Lodge.

Wer etwas mehr Geld ausgeben und im Kraterhochland prunkvolles Wohnen mit Urlaub auf dem Bauernhof verbinden will, sollte die Gibb’s Farm in Betracht ziehen. Die Gäste finden hier in ihrem Zimmer einen Tagesplan, der zeigt, wann welche Arbeiten verrichtet werden. Wer will, kann dabei zusehen oder sogar selbst mit helfen, etwa beim Melken, Gemüseernten oder Kaffeerösten. Der üppig blühende Garten begeistert mich immer wieder. Die Zimmer sind opulent ausgestattet, der Kamin wärmt sowohl den Wohnraum als auch das lichtdurchflutete Bad. Unvergessen bleibt mir der vorzügliche Schokoladenpudding als Abschluss eines späten, aber köstlichen Mittagessens. Der Großteil der Zutaten, vom Salatblatt über den Käse bis zur Kaffeebohne, kommt direkt von der Farm, die Ende der 1920er Jahre von deutschen Auswanderern gegründet wurde. Heute gehört die Gibb’s Farm amerikanischen Investoren, während die meisten Kaffeefarmen in der Nachbarschaft immer noch von deutschstämmigen Familien geführt werden.

Blick vom Garten der Gibb’s Farm über die Kaffee-Plantagen.

Der Name dieses Hauses erinnert an die deutschen Begründer des
Kaffeeanbaus auf dem Gelände der heutigen Gibb’s Farm.

Eines der beiden Schlafzimmer im Deutschen Haus der Gibb’s Farm.

Gibb’s Farm, Badezimmer.

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Restaurant des Moivaro Migunga Camps.

Feuerplatz des Moivaro Migunga Camps bei Regenwetter.

Moivaro Migunga Camp, Gästezelt.

Zelteinrichtung Moivaro Migunga Camp.

Badezimmer, Moivaro Migunga Camp.

Für einen Einkaufsstopp an den bunten Obstständen in Mto wa Mbu (der Ortsname bedeutet „Fluss der Moskitos“) haben wir keine Zeit. Dabei schmecken die roten Bananen, die hier feil geboten werden, so lecker, wie ich von meinem Besuch im vorigen Jahr weiß. Ich denke noch an die Bananen, da kämpft sich unser Land Cruiser schon die Serpentinen an der Flanke des Ostafrikanischen Grabenbruchs hinauf. Durch den Wolkenschleier kann man unten im Tal die Wasserfläche des Lake Manyara erahnen. Wir biegen rechts ab und fahren zur Lake Manyara Serena Lodge. Sie hat 67 Zimmer, darunter eine Suite. Warum die meisten Serena Lodges immer genau eine Suite haben, konnte ich noch nicht herausfinden. Vielleicht ist sie ja für seine Hoheit Aga Khan reserviert, das Oberhaupt des Imperiums aus Firmen und Entwicklungsorganisationen, zu dem auch die Serena Gruppe gehört. Jeweils vier Zimmer sind in einem Bungalow eingerichtet, je zwei in der oberen und der unteren Etage. Die Anlage mit ihrem schönen Pool ist gerade in Wolken eingehüllt. Doch als wir die Bar begutachten, öffnet sich plötzlich ein spektakulärer Blick hinunter ins Rift Valley und auf den Lake Manyara. Das wäre ein Plätzchen für das Sundowner-Bier!

Rezeption der Lake Manyara Serena Lodge.

Lake Manyara Serena Lodge, Restaurant.

Doppelzimmer, Lake Manyara Serena Lodge.

Badezimmer, Lake Manyara Serena Lodge.

Doch an Feierabend ist noch nicht zu denken. Wir fahren zurück auf die Hauptstraße. Schon nach wenigen Metern Richtung Ngorongoro-Hochland biegen wir wieder rechts ab. Diesmal ist die Strecke über holprige Wege etwas weiter. Unser Ziel ist die Kirurumu Tented Lodge. Wieder müssen wir uns mit Regenschirmen bewaffnen, um auf den gepflasterten Wegen zu den weit verstreut stehenden Hauszelten zu gelangen. Insgesamt 23 Zimmer gibt es, fünf weitere sollen im Februar 2011 hinzu kommen. Das Restaurant ist unter einem festen Dach eingerichtet, aber die Seiten sind offen. Einige Zelte haben Blick ins Tal des Grabenbruchs. Das gilt auch für die zwei Executive Suiten, die massiv gebaut sind und sich über zwei Etagen erstrecken. Kirurumu macht einen gediegenen Eindruck, wenngleich die Lodge etwas in die Jahre gekommen scheint. Eine gründliche Renovierung ist geplant, wurde aber erst einmal aufgeschoben, berichtet uns der Gastgeber.

Zelteinrichtung Kirurumu Tented Lodge.

Badezimmer Kirurumu Tented Lodge.

Kirurumu Tented Lodge, Restaurant.

Executive Suite, Kirurumu Tented Lodge.

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Sopa Lodge im Tarangire Nationalpark.

Bungalows der Tarangire Sopa Lodge.

Tarangire Sopa Lodge, Gästezimmer.

Badezimmer, Tarangire Sopa Lodge.

Unsere Fahrt geht weiter Richtung Süden in eine Gegend, die weniger besucht ist als der leichter erreichbare Norden des Tarangire Nationalparks. Hier, 66 Kilometer vom nördlichen Eingangstor entfernt, liegt Sanctuary Swala, ein exklusives Camp mit zwölf neuen, sehr großzügigen Zelt-Chalets. Der weiße Dielenfußboden wirkt so edel, dass wir vor dem Eintreten lieber unsere schmutzigen Schuhe ausziehen. Es gibt in jedem Zelt zwei Duschen zur Auswahl, eine drinnen und eine draußen. Von der großen Veranda blickt man in die von hohen Bäumen geprägte Buschlandschaft. Ein Wasserloch vor dem Camp lockt in der Trockenzeit viele Tiere, besonders Elefanten an. Die kleine Regenzeit im November-Dezember, hier „short rains“ genannt, hat nun aber dafür gesorgt, dass die Tiere überall Futter und Wasser finden und nicht mehr so regelmäßig zum Camp kommen müssen. Die beste Zeit, um die vielen Elefanten zu sehen, für die Tarangire berühmt ist, wäre von Juli bis Oktober. Je mehr es regnet – die Hauptregenzeit liegt im April und Mai – desto mehr Elefanten verlassen die offenen Grenzen des Nationalparks, weil sie anderswo dann besseres Futter finden. Eine ausgiebige Pirschfahrt am nächsten Tag führt uns an die etwa 1 ½ Fahrstunden entfernten Silale-Sümpfe. Dort stoßen wir auf eine Gruppe von Löwen, die gerade eine Giraffe verspeisen. Es sind insgesamt elf oder zwölf Tiere, von Jungen verschiedenen Alters bis zu ausgewachsenen Löwinnen. Wir können uns also über die Ausbeute an Fotomotiven nicht beklagen. Und außerdem genießen wir die abwechslungsreiche Landschaft mit ihren vielen stolzen Baobabs (Affenbrotbäumen). Nach einem Drink am Lagerfeuer wird im Swala Camp ein feines Abendessen serviert. Drei Gerichte, darunter ein vegetarisches, stehen für den Hauptgang zur Auswahl. Ich entscheide mich für die Entenkeule und bereue es nicht. Nur bei dem roten Klecks neben der Entenkeule schrecke ich erst etwas zurück. Ein Schuss aus der Ketchupflasche? Das würde aber nicht zum Stil hier passen. Ich probiere vorsichtig und stelle schnell fest, dass hier kein Produkt von Heinz & Co. verwendet wurde. Stattdessen handelt es sich um eine leckere Fruchtsoße, die sehr gut zu der Ente passt. Überhaupt begeistert mich das Essen in Swala, nicht nur zum Abendessen, sondern auch zum Frühstück. Da mag ich ja die herzhafte Variante. Aber die gebratenen Eier in verschiedenen Varianten, wie sie in Tansania üblich sind, kann man ja nicht jeden Tag essen. Umso mehr gefällt es mir, dass in diesem Camp auch guter Schinken, Wurst und mehrere Käsesorten zur Auswahl stehen.

Zeltchalet, Sanctuary Swala, Tarangire NP.

Einrichtung der Zeltchalets von Swala.

Sanctuary Swala Camp, Badezimmer.

Pool des Swala Camp, Tarangire NP.

Abendstimmung im Swala Camp.

09.12.2010 – Die zwölf Zelte von Swala sind rechts und links des Hauptgebäudes weit verstreut. So dehnt sich das Camp auf einer Breite von 780 Metern aus. Von den am weitesten entfernten Zelten bis zum Speiseraum sind über 350 Meter zurückzulegen. Das verspricht Abgeschiedenheit, es ist aber auch ein entsprechender Weg zurückzulegen. Die Gastgeber Liz und Garth bitten deshalb ihre Gäste mit Gehproblemen darum, dies vor Anreise mitzuteilen, so dass für sie ein Zelt ohne lange Fußwege ausgesucht werden kann. Eines der Zelte ist auch für Rollstuhlfahrer ausgelegt.

Junger Löwe im Tarangire Nationalpark.

Picknick im Tarangire Nationalpark.

Picknick-Mittagesse, vorbereitet vom Swala Camp

Neuerdings kann Swala, das über eigene, offene Pirschfahrzeuge verfügt, Nachtpirschfahrten anbieten, bei denen man im Licht des Suchscheinwerfers nachtaktive Tiere sehen kann, die sich tagsüber selten oder gar nicht blicken lassen. Maximal sechs Gäste können in dem sehr bequem gepolsterten Pirschfahrzeug Platz nehmen. Bei zwei Teilnehmern kostet der Ausflug in die Nacht 80 US-Dollar pro Person. Bei mehr Passagieren könnte der Preis etwas sinken – allerdings nicht entscheidend. Denn 50 US-Dollar pro Person sind schon an die Nationalparkverwaltung Tanapa abzuführen, die immer einen eigenen Ranger mitschickt. Pirschwanderungen durch den Nationalpark sind ein weiteres Projekt von Garth, der zuvor in Südafrika Safari-Guides ausgebildet hat. Das Konzept muss weiter mit Tanapa verhandelt werden. Doch schon jetzt führt Garth seine Gäste gern auf einer kleinen Wanderung rund um das Camp. Diese Gelegenheit nutzen wir natürlich auch und sind bald davon gefesselt, wie viele spannende Details über Pflanzen, Spuren, Ameisen oder Spinnen er uns auf Schritt und Tritt erklären kann.

Garth führt seine Gäste durch den Busch am Sanctuary Swala Camp.

Offenes Pirschfahrzeug des Sanctuary Swala Camp, Tarangire NP

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Ein Reiseprogramm mit der Tarangire Sopa Lodge finden Sie hier.

Einen Safari-Vorschlag mit dem Sanctuary Swala Camp finden Sie hier.

08.12.2010 – Wir landen verspätet auf dem Flughafen Kilimanjaro, der zwischen den Städten Arusha und Moshi in die leere Steppe gesetzt wurde. Ein Vertreter unserer Partnerfirma Akorn erwartet unsere Gruppe von acht deutschen Reiseveranstaltern schon auf dem Rollfeld. Er sammelt die Pässe ein und erledigt für uns die Einreiseformalitäten. Bei der Reisebank am Nürnberger Bahnhof habe ich US-Dollar getauscht – und nicht auf das Ausgabedatum der Scheine geachtet. Unseren Kunden raten wir immer, nur Dollar-Scheine mitzunehmen, die ab 2003 gedruckt wurden. Und ich lasse mir Noten andrehen, die aus den frühen neunziger Jahren stammen! Der Versuch geht schief, der Einreisebeamte akzeptiert meinen alten 50-Dollar-Schein nicht. Zum Glück habe ich auch noch einen neueren dabei. Ältere Noten haben weniger Sicherheitsmerkmale und können leichter gefälscht werden. Die Tansanier gehen auf Nummer sicher und lehnen die alten Scheine grundsätzlich ab.

Unser erster Anlaufpunkt ist die Zentrale von Akorn Tanzania in Arusha, die wir nach etwa 50 Minuten Fahrt vom Flughafen erreichen. Hier treffe ich Kollegen, mit denen ich bislang nur per E-Mail Kontakt hatte, endlich einmal persönlich. Akorn ist ein renommiertes Safariunternehmen. Eine ganze Reihe erfahrener Guides aus der Stammbelegschaft sprechen deutsch, das kommt den Wünschen vieler unserer Kunden entgegen.

Safarifahrzeug von Akorn: Toyota Landcruiser mit Hubdach.

Platz und gute Rundumsicht: Safarifahrzeug von Akorn Tanzania.

Auch die große Kfz-Werkstatt können wir besichtigen. Akorn wartet seinen Fuhrpark komplett selbst. Dazu gehören 40 dunkelgrüne Allrad-Safarifahrzeuge vom Typ Toyota Landcruiser, alle mit sieben Passagierplätzen und Hubdach ausgestattet.

Ein mobiles Luxus-Zelt, das je nach Safari-Route immer wieder neu
aufgebaut werden kann.

Für je sechs Gäste ist bei einer mobilen Luxus-Safari ein solcher Laster im
Einsatz, um die Ausrüstung zu transportieren.

Beeindruckt bin ich von den Mercedes-Lastern, die mobile Zeltcamps durch die Savanne transportieren. Diese Zelte sind ausgestattet mit richtigen Betten, Duschen und Toiletten im Zelt sowie separatem Speisezelt und werden auf exklusiven Plätzen mitten in der Wildnis errichtet. Für sechs Gäste im Camp ist ein Lkw für den Transport der benötigten Ausrüstung erforderlich. Der Aufwand hat seinen Preis. Eine solche Safari kostet ähnlich viel wie mit Übernachtung in Lodges der gehobenen Kategorie. Aber es ist eben auch ein Privileg, mit einer kleinen Gruppe ungestört und dazu noch sehr komfortabel in den berühmten Nationalparks Tansanias zu übernachten wie einst Hemingway.

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