Outback Afrika

Eröffnung des neuen Flughafens in Berlin verschoben

Susanne — Wed, 16 May 2012 08:41:32 +0000

Es sollte das Prestigeobjekt für die Länder Berlin und Brandenburg werden und die ewig klammen Kassen füllen – der neue Flughafen “Willy Brandt – Berlin Brandenburg”. Die Flüge waren schon in den Reservierungssystemen der Airlines geladen, TXL (Tegel) und SXF (Schönefeld) waren nach THF (Tempelhof) schon in der virtuellen Welt eliminiert – nur noch BER sollte von Mitte Juni an für Berlin als Flughafen stehen – vorher war dies die übergeordnete Abkürzung für die Stadt Berlin mit alle Flughäfen.

Nun wird der neue Flughafen nicht nur zum Millionengrab. sondern sorgt auch für jede Menge Spott und, was noch schlimmer ist, für Flugchaos in der Hauptreisezeit. Nachdem erhebliche Baumängel sowie Verzögerungen in der Fertigstellung einzelner Bereiche bekannt wurden, ist die Eröffnung bis auf weiteres verschoben. Von November ist die Rede, es könnte auch noch länger dauern. Die Fluggesellschaften haben die Änderungen noch nicht im System gespeichert – hoffen sie auf das Wunder von Berlin? Es wird aber nicht mehr lange dauern, dann wird aus dem BER wieder ein TXL oder SXF.

Es ist abzusehen, dass alle Flüge der nächsten Monate über die Flughäfen Tegel und Schönefeld abgewickelt werden. Sobald die neuen Reisepläne im System bei uns auftauchen, informieren wir die betroffenen Kunden natürlich umgehend.

Arusha Nationalpark und Abflug nach Sansibar – Reisebericht Tansania 2011 (18)

doreen — Tue, 15 May 2012 13:19:30 +0000

22.11.2011

Mein letzter Tag auf dem tansanischen Festland ist angebrochen. Meine Tasche ist gepackt – heute Nachmittag geht der Flieger nach Sansibar. Der Tag liegt vor mir und ich unternehme eine Tour in den nahegelegenen Arusha Nationalpark. Ich werde von Jan gefahren. Er ist eine Art deutscher Praktikant, der seine Urlaube in der Ngurdoto Lodge verbringt und dort immer mal mit aushilft. Annette, der andere deutsche Gast, schließt sich uns an. Im Nationalpark werden die Gebühren pro Fahrzeug berechnet, egal wieviele Insassen im Auto sitzen. So sparen wir alle, indem wir eine Art Fahrgemeinschaft bilden. Außerdem macht es gemeinsam ja auch mehr Spaß. Der Nationalpark vor den Toren Arushas ist einer von elf Nationalparks in Tansania und wurde 1960 bereits zum geschützten Gebiet erklärt. Wie auch der Ngorongorokrater ist auch er ein erloschener Vulkankrater. Im Gegensatz zu den großen Serengeti- oder Tarangire-Nationalparks mit weiten offenen Flächen ist der Arusha Nationalpark dicht mit Regenwald bewachsen. Es gibt jedoch eine kleinere unbewaldete Ebene, die auch “kleine Serengeti” genannt wird. Der 4562 m hohe Mount Meru gehört zum Nationalparkgebiet und bildet den höchsten Punkt. Ich bin gespannt, ob ich meiner Tier-Fotosammlung noch das eine oder andere Foto hinzufügen kann. Leider ist das Wetter wieder bewölkt und die Berge verstecken sich hinter den Wolken.

Arusha Nationalpark

Gleich hinter dem Einfahrtstor sehen wir Giraffen, die sich die zarten Blätter in den Baumkronen schmecken lassen. Ein Fohlen ist auch dabei. Die Landschaft ist fast unnatürlich grün, dicht an dicht stehen die Bäume. Die Tiere bleiben heute lieber auf Abstand, vielleicht ist Jan auch nicht so ein begnadeter Fährtenleser wie die einheimischen Guides. Ein Warzenschwein grast in der sumpfigen Ebene und auch eine Herde Büffel und Zebras lassen sich das üppige Grün gut schmecken. Von weitem zeigt sich ein Kirk-Dikdik, eine der kleinsten Antilopenarten in Ostafrika. Die Schulterhöhe dieser kleinen Gazellenart beträgt gerade einmal 40 cm im ausgewachsenen Zustand. Mir gelingt nur ein verschwommenes Beweisfoto, wieder einmal wünsche ich mir eine Kamera mit stärkerem Zoom.

Eine besondere Sehenswürdigkeit ist der “Fig Tree Arch” – zwei ineinander gewachsene Feigenbäume, die einen Bogen bilden, der so groß ist, dass ein Auto hindurchfahren kann. Das beweist Jan natürlich. Im Nationalpark gibt es mehrere Seen, dadurch verteilen sich die Tiere, weil sie nicht wie im Ngorongorokrater nur ein größeres Wasserloch zur Verfügung haben. Der größte See heißt Momella Lake und ist Heimat von großen Flamingoschwärmen. Wir sehen sie von Ferne als rosa Streifen am Ufer, näher kommen wir leider nicht heran.

Auf dem Rückweg sehen wir nochmals drei Giraffen, die wie aufgereiht nebeneinander stehen und ihre Köpfe ins saftige Grün stecken. Man sieht deutlich, dass wirklich jede Giraffe eine eigene Fellzeichnung hat. Die eine ist mehr gelb am Hals, die andere hat gezacktere Flecken. Die Giraffen erkennen sich untereinander auch an der Fellzeichnung.

Giraffen

Nun wird es Zeit, zur Ngurdoto Lodge zurückzukehren, denn um 15.10 Uhr geht mein Flugzeug nach Sansibar. Schnell esse ich noch ein Sandwich, dann bringt mich Jan mit meinem Gepäck zum Flughafen. Ich gerate schon etwas in Panik, weil wir spät dran sind – die Leute laufen schon über das Rollfeld zur Maschine. Geschafft…. schön war es in Tansania und ich bin mir sicher, ich komme bald wieder! In einer reichlichen Stunde werde ich auf Sansibar landen. Ein letzter Blick auf Arusha, dann lehne ich mich entspannt zurück und schließe für einen Moment die Augen.

Arusha Airport

Der komplette Reisebericht in der Übersicht:

Auf Kaffeetour am Usa-River – Reisebericht Tansania 2011 (17)

Susanne — Tue, 15 May 2012 10:48:45 +0000

Kaffeestrauch

In und um Arusha gibt es viele Kaffeeplantagen und die Ngurdoto Lodge und die Meru View Lodge bieten eine ca. vierstündige Wandertour zum Thema Kaffee mit einem eigenen Führer an. Kaffee ist das schwarze Gold Tansanias und die Einheimischen sind sehr stolz auf die Qualität. Tansania gehört nicht zu den Spitzenproduzenten wie zum Beispiel Äthiopien, durch die Höhenlage bekommen die hier angebauten Kaffeesorten jedoch ein besonderes Aroma und werden auf dem Weltmarkt als sortenreine Spitzen-Arabicas zu hohen Preisen gehandelt. Jeder zehnte Tansaner lebt vom Kaffeeanbau. Kaffeeplantagen sind ökologisch nicht unumstritten wie alle Monokulturen, vor allem, wenn andere Pflanzen und Bäume, die die Qualität eigentlich durch den Schatten verbessern, abgeholzt werden, um mehr Platz für die Kaffeesträucher zu schaffen. In Tansania gibt es viele kleinere Plantagen, sogenannte “Shambas”. Diese werden von Kleinbauern betrieben, die für ihre Familien neben Kaffee auch Bananen, Ananas und andere Früchte anbauen und so automatisch den Monokulturen entgegenwirken. Die Bauern sind in Genossenschaften organisiert, jeder verdient zwar wenig, aber dafür wird der Kaffee fair gehandelt.

Nach dem Frühstück treffe ich mich mit Roman, dem Kaffeetour-Führer der beiden Lodges. Ich bin der einzige Gast heute, aber das scheint ihm nichts auszumachen. Annette, die mir gestern von der Tour vorgeschwärmt hat, war auch allein mit ihm unterwegs. Roman war früher Bergführer für Kilimanjaro-Touren, kann das aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen und hat sich deshalb auf die Kaffeetouren spezialisiert. Er kennt sich super mit Pflanzen aus und möchte gern deutsch lernen, damit er die Touren auch in deutscher Sprache durchführen kann.

Die vier Stadien der Kaffeebohne - Tisch im Ngorongoro Farm House

Wir ziehen mit gutem Schuhwerk und genügend Wasser im Rucksack los. Die Tour führt durch das Usa-Tal in den tropischen Bergwald. Ich sehe zum ersten Mal, wie Ananas, Avocados und Zitronen wachsen, riesige Bananenstauden mit großen lila Blüten und bereits erkennbaren kleinen grünen Bananen säumen den Weg. Ich sehe auch einen Leberwurstbaum, Bottlebrush-Bäume und auch viele Kaffeesträucher. Sie können bis zu vier Meter hoch werden, werden aber meist etwas gekappt, damit man besser an die Früchte herankommt. Kaffeesträucher blühen in weißen Rispen und bilden dann grüne Früchte aus, die sich rot verfärben, wenn sie reif sind. An jedem Strauch kann es unterschiedliche Reifegrade geben. Botanisch handelt es sich um Steinfrüchte, deshalb nennt man die auch “Kaffeekirschen”, weil sie in reifem Zustand ungefähr kirschgroß sind. Die Kerne der Kaffeekirsche sind die eigentlichen Kaffeebohnen, in jeder Kirsche liegen zwei Kerne mit der flachen Seite aneinander.

Nach ca. anderthalb Stunden Wanderung und vielen wissenswerten Informationen von Roman kommen wir zu einer kleinen Shamba, die von Mama Sofia betrieben wird. Sie führt uns vor, wie der Kaffee vom Strauch in die Tasse kommt. Hier ist alles Handarbeit, nicht wie auf den großen Plantagen, wo Maschinen und ein Röstofen die Arbeit übernimmt. Einen solchen habe ich ja bereits im Ngorongoro Farm House gesehen. Die Genossenschaft, der Mama Sofia angehört, hat ihr lediglich eine mechanische Mühle zur Verfügung gestellt. Für uns macht sie die Vorführung aber ganz traditionell mit dem Mörser.

Die reifen roten Kaffeekirschen werden per Hand vom Strauch gepflückt – das kann auch auf den großen Plantagen keine Maschine- und dann werden die Kerne aus dem roten Fruchtfleisch herausgepult. Nachdem sie in der Sonne eine Weile getrocknet wurden, werden sie im Mörser vorsichtig etwas gestampft, damit sich das Pergamenthäutchen, dass die rohen Kaffeebohnen umschließt, aufreißt und dann durch Hochwerfen in einem flachen Korb weg gepustet werden kann. Ohne die Entfernung des Häutchens würden sich die Bohnen nicht rösten lassen – es brennt leicht. Über einem offenen Feuer werden dann die enthäuteten Bohnen trocken bis zum gewünschten Röstgrad dunkelbraun geröstet. Das riecht herrlich. Anschließend werden die Bohnen im Mörser zerstampft und das Pulver wird mit kochendem Wasser überbrüht. Nach kurzem Durchziehen kann der Kaffee dann gefiltert werden und ist trinkbereit.

Das Mörsern ist eine anstrengende Angelegenheit, wie ich schnell feststelle. Mama Sofias Tochter kommt aus der Schule – nach den raspelkurzen Haaren zu urteilen geht sie auf eine öffentliche Schule- und hilft beim Stampfen der Kaffeebohnen. Wir probieren den Kaffee – er ist richtig schwarz und stark und voller Koffein, dass mir gleich durch den ganzen Körper strömt und mich ganz hibbelig macht. Ich bin ja kein großer Kaffeetrinker, entsprechend intensiv wirkt der Koffein-Kick bei mir. Dazu gibts eine Banane, die ebenfalls viel intensiver als unsere Supermarktbananen schmeckt.

Der Besuch der Toilette stellt eine weitere kulturelle Erfahrung dar, es ist einfach nur ein Loch im Boden, dazu ein Eimer Wasser – kein Papier. Zum Glück habe ich Feuchttücher dabei und komme deshalb nicht in Verlegenheit. Wir ziehen weiter – ich gebe Mama Sofia ein Trinkgeld, denn ein Honorar für die Vorführung und Bewirtung bekommt sie offiziell nicht. Nach einer weiteren Stunde Wanderung durch das tropische Pflanzenparadies kommen wir zu einer weiteren Hütte – hier gibt es Mittagessen bei Rosi.

Ein paar kleine, schmutzige Nachbarskinder schauen neugierig vorbei. Wir bekommen Wasser für unsere Hände, denn wir essen mit den Fingern. Nach einer kurzen Unterweisung geht es los. Das weiße Maisbrot dient als Unterlage für die Bohnen und den Spinat, beides sehr würzig zubereitet. Das Brot leicht zusammendrücken und schnell rein in den Mund. Es ist so lecker, dass ich die ganze Schüssel allein essen könnte. Eine sehr authentische Erfahrung, denn in den Lodges und Camps isst man ja immer gesittet mit Messer und Gabel.

Auf unserer letzten Etappe begegnen uns junge Frauen mit großen Wasserkanistern und mir wird wieder einmal klar, wie luxuriös unser Leben mit Wasserleitungen und Heißwasser aus der Leitung so ist. Wir kommen an einem Ficus Benjamini vorbei – die beliebte deutsche Zimmerpflanze ist hier ein riesiger Baum mit dicken Wurzeln. Roman posiert für ein Foto, damit man die reale Größe sehen kann. Von den Baumwipfeln rieseln Blätter herab – zwei Colobusaffen springen von Ast zu Ast. Man kriegt sie nicht vor die Kamera, höchstens ein puscheliger weißer Schwanz ist einmal kurz zu sehen. Unser Zielpunkt ist ein kleines Dorf mit einigen Hütten, einer Kirche und einer Kneipe, deren Wände lustige Bierplakate und ein Titelblatt des Rolling Stone mit Barack Obama zieren. Wir trinken etwas, während wir auf unseren Shuttlebus warten, der uns zur Ngurdoto Lodge zurückbringt.

Was für ein herrlicher und interessanter Tag – die Coffeetour werde ich bestimmt jedem Kunden empfehlen, der in Arusha Station macht. Heute Abend heißt es packen, ich sortiere meine Einkäufe und hole den Bikini von ganz unten in der Tasche nach ganz oben, denn morgen Nachmittag fliege ich von Arusha aus nach Sansibar. Den Vormittag nutze ich noch zu einem Ausflug in den Arusha Nationalpark.

Der komplette Reisebericht in der Übersicht:

Arusha und die Ngurdoto Lodge – Reisebericht Tansania 2011 (16)

doreen — Tue, 15 May 2012 08:22:46 +0000

Auf dem Weg nach Arusha lerne ich die tansanische Art der Verkehrssicherung kennen. Ein Stück Straße ist unterspült und weggebrochen. Um es zu sichern werden einfach große Zweige und Steine auf die Straße gelegt, um die die Autos herum fahren müssen. Das Gras am Straßenrand ist noch braun – der Regen ist hier noch nicht angekommen.

Nach der Weite und Einsamkeit der Serengeti ist Arusha ein Meer aus Farben, Geräuschen und Menschen. Amani zeigt mir die Highlights der Stadt. Am Sonntag ist hier so viel los, die meisten Leute sind in ihren besten Kleidern unterwegs und gehen oder kommen vom Gottesdienst. Überall am Straßenrand werden die verschiedensten Dinge verkauft wie ein riesiger Wochenmarkt, der aus allen Nähten platzt. Im Stadtzentrum gibt es recht moderne Gebäude, sogar Hochhäuser. Die Regierungsgebäude dürfen nicht fotografiert werden, sonst bekommen wir Ärger, sagt Amani. Minibusse und Motorräder überholen uns. Ein Hochzeitskorso kommt uns entgegen – alles in pink. Überhaupt lieben es die Leute hier bunt. Je weiter man vom Stadtzentrum wegfährt, desto ärmlicher und einfacher werden die Unterkünfte – Häuser kann man es kaum noch nennen. Trotzdem sind die Leute gut drauf, überall hört man Lachen und Musik. Sie kennen es nicht anders und sind wesentlich zufriedener, mir imponiert das.

Wir begegnen einer Gruppe Kinder in einheitlichen weißen T-Shirts und dunkelroten bzw. schwarzen Hosen. Es könnte eine Sportmannschaft sein. Mir ist schon vorher aufgefallen, dass die Kinder alle kurzgeschorene Köpfe haben. Ich frage später Debbie und Horst in der Ngurdoto Lodge danach und sie erzählen mir, dass dies bei allen öffentlichen Schulen so vorgeschrieben sei, ebenso wie die einheitliche Schulkleidung. Man wolle damit verhindern, dass es Standesunterschiede zwischen den Kindern gäbe. Offenbar sind die geschmückten Rastazöpfchen ein Statussymbol für die Mädchen wie bei uns eine teure Uhr oder Markenklamotten. Es hat sicher auch hygienische Aspekte und offenbar stört es die Kinder nicht. Die erwachsenen Frauen, die ich während der Reise getroffen habe, waren alle schön frisiert. Das Schönheitsideal ist glattes Haar – eine echte Herausforderung.

Wir fahren an der Meru View Lodge vorbei zur kleinen Ngurdoto Lodge. Hier muss ich von Amani Abschied nehmen, der mich die letzten fünf Tage treu begleitet hat. Er bekommt ein ordentliches Trinkgeld von mir. Svenja und Marco sagten, es sei üblich, dem Fahrer am Schluss der Tour ein Trinkgeld zu geben und auch nicht nur ein oder zwei Dollar. Amani ist zufrieden – und ich auch, denn er hat sich sehr um mich gekümmert und mir auch viel erklärt und gezeigt. Ich habe mich bei ihm gut betreut gefühlt.

Die Ngurdoto Lodge und die Meru View Lodge gehören zusammen und bieten den Gästen ähnliche Serviceleistungen. Vom Standard her ist jedoch die Ngurdoto Lodge etwas besser. Das großzügige zweigeschossige Haupthaus hat ein breites, rotes Dach, dass eine große Terrasse und die bodentiefen großen Fenster beschattet. Hier befindet sich das Restaurant, wo das Essen nach Wunsch zubereitet wird. Ich darf sogar einen Blick in die Küche werfen. Die Lodge baut selbst Gemüse an und erzeugt ihre Milchprodukte selbst. Das Gelände ist schön angelegt mit vielen Hecken und Büschen, es gibt auch einen kleinen Pool. Die maximal 12 Gäste werden in sechs Rundhäusern auf dem Gelände untergebracht. Auf meiner Tour habe ich ja bereits einige Rundhäuser (z.B. bei der Ngorongoro Sopa Lodge oder dem Lake Masek Camp) gesehen, aber diese sind doch ungewöhnlich. Eigentlich besteht jedes Haus aus zwei Rundhäusern, die durch einen gerade Mittelteil miteinander verbunden sind. In den runden Zimmern sind Schlafzimmer und das Bad untergebracht. In dem geraden Stück ist die Eingangstür und ein Durchgang zur Terrasse auf der anderen Längsseite des Hauses. Bei gutem Wetter hat man Blick auf den Mt. Meru und den Kilimanjaro. Das Bad ist schön mit braunem Marmor gefliest. Sehr hübsch sind auch die kleinen Fenster rechts und links neben dem Betthaupt.

Die Ngurdoto Lodge steht unter deutschsprachiger Leitung durch Debbie und Horst. Wie auch die Meru View Lodge sind viele der Gäste Bergwanderer, aber auch für andere Gäste wird allerlei angeboten. Ich unterhalte mich mit Annette, einem anderen Gast und sie erzählt ganz begeistert, dass sie heute eine Kaffeetour am Usa River unternommen hat und das es ganz toll war. Diese Wanderung steht bei mir für morgen auf der Agenda – jetzt freue ich mich noch mehr darauf. Da es hier Internet gibt, nutze ich die Gelegenheit und gebe mal schnell ein Lebenszeichen nach Hause und natürlich auch ans Outback Büro.

von: Doreen
an: Svenja

Betreff: endlich Internet

Hallo Svenja,

endlich Internet….. Bin wieder in Arusha angekommen, genauer in der Ngurudoto Lodge, die mir uebrigens sehr gut gefaellt. Ich habe mit Amani, meinem Fahrer fuer die letzten Tage, erfolgreich alle Lodges und Camps auf der Liste abgegrast. Habe ewig viele Fotos gemacht, um sich an die Details der Lodges und Camps besser zu erinnern. Natuerlich blieb auch Zeit die vielen Tiere auf der Strecke zu sehen, zu bestaunen und zu fotografieren. Es ist zwar nur ne kleine Digicam, aber besser als nix. Ich kann nur sagen, bin super beeindruckt von allem und sage nochmals danke fuer diesen Einstieg in den Job. Ich kann gar nicht sagen, wie vorher meine Gedanken ueber Afrika waren, aber jetzt nach dem ich es mit eigenen Augen gesehen habe ist alles ganz anders und viel klarer. Morgen geht es dann zur Kaffeeplantage und am naechsten Tag zum Arusha NP und dann gen sansibar…..freu mich. Habe auch die ein oder andere Lieblingslodge und Camp fuer mich entdeckt, aber diese Details gibt es in der Heimat. ich sende mal lieber diesen Text, bevor der Strom weg ist….:) Also liebe Gruesse an alle und ich melde mich so bald ich kann, aber spaetestens in der Heimat, wenn das ok ist.

bis dann LG Doreen

Weitere Informationen zur Ngurdoto Lodge.

Der komplette Reisebericht in der Übersicht:

Lodges in der Ngorongoro-Gebiet Teil 3 – Reisebericht Tansania 2011 (15)

Susanne — Mon, 14 May 2012 19:10:57 +0000

Bougainvillea Lodge, Tloma Lodge und Twiga Camp

Neben den Lodges am Kraterrand ist Karatu der wichtigste Ort für die Unterbringung von Ngorongorobesuchern. Die Kleinstadt hat 22.000 Einwohner und wahrscheinlich ebenso viele Besucher pro Jahr. Auf den Straßen ist deshalb auch immer Betrieb. Heute ist Sonntag und es sind viele Fußgänger in ihren besten Kleidern unterwegs zum Gottesdienst. Wir sehen auch ein kleines dreirädriges Gefährt – ein Taxi.

Bis zur nächsten Lodge mit dem klangvollen Namen Bougainvillea Lodge ist es nicht weit. Ich liebe Bougainvillean, sie sind wunderhübsch in der Farbe und klettern an Mauern und Spalieren. Eigentlich stammen sie aus Südamerika, sind aber mittlerweile auch in Ostafrika und dem Mittelmeerraum verbreitet. Wir machen einen Rundgang. Was ich sehe, gefällt mir sehr gut. Trotz des trüben Wetters sind die Räume hell und freundlich. Von der Anlage her ist die Bougainvillea Lodge ähnlich wie das Farm House, allerdings ist das Gelände nicht so weitläufig. Die Lodge hat 34 Zimmer im Bungalowstil, die teilweise aneinandergebaut sind. Das Gartengelände und der Pool sind sehr gepflegt – es blüht übrigens gerade nur eine einzige Bougainvillea, aber es gibt mehrere Büsche und es ist bestimmt ein zauberhafter Anblick, wenn sie alle in voller Blüte stehen.

Die Zimmer sind von der Ausstattung her etwas einfacher als im Farmhouse, aber auch schön. Das Bad besteht aus drei Teilen, jeweils durch eine Trennwand abgeteilt. Waschbecken, Dusche und WC liegen also hinterneinander. Im Zimmer gibt es einen Kamin, außerdem einen Kühlschrank, der auf Wunsch gefüllt wird. Man kann sich aber auch ein Fahrrad ausleihen und in Karatu auf dem Markt oder in einem Laden selbst einkaufen. Im Haupthaus befindet sich die obligatorische Bar, das Restaurant mit einem extra Raum für Gruppen sowie- zu meiner Freude- ein Souvenirladen. Ich nehme mir ein „happy hippo“ aus dunklem Holz mit. Im Nachhinein erfahre ich, das die Bäume nur mit Lizenz gefällt werden dürfen und fühle mich gleich schrecklich. Ich hoffe auf die korrekte Vermarktung der angebotenen Ware im Shop. Ich lasse mir außerdem ein Spiel erklären. Gekauft habe ich es nicht und muss auch gestehen, dass ich die Regeln schon wieder vergessen habe. Es sah aber sehr schön aus und die junge Verkäuferin war auch sehr nett.

Bougainvillea Lodge

Wir liegen richtig gut in der Zeit und können deshalb das Angebot für Kaffee und Tee in der Bougainvillea Lodge sehr gern annehmen. Die erste Kaffeepause, die wir uns gönnen! Ich verbrenne mir gleich mal die Finger an der heißen Kanne und schlürfe dann vorsichtig das heiße Gebräu. Er ist nicht einmal besonders gut, aber nach so vielen Besichtigungen ohne Zeit für einen Kaffee genießen es Amani und ich jetzt so richtig.

Weiter geht es zur Tloma Lodge, die wie das Lake Masek Tented Camp, das Kati Kati Camp und das Maramboi Tented Camp zu Tanganyika Wilderness Camps (TWC) gehört. Auch das Ngorongoro Farm House gehört zu der Firma und die Tloma Lodge wurde als “kleiner Bruder” zum Farm House gebaut, da dieses in der Hochsaison häufig ausgebucht ist. Sie wurde vor vier Jahren eröffnet. Die Lodge hat 36 Zimmer, jeweils zwei pro Bungalow und kann 80 Gäste beherbergen. Nach den liebevoll dekorierten Räumen des Farm House wirken die Zimmer hier eher schmucklos und nüchtern, obwohl sie schön eingerichtet sind. Wahrscheinlich dauert es einige Jahre, bis sich die individuelle Persönlichkeit einer Lodge voll entfaltet hat und die Dekoration “gewachsen” ist. Es finden sich hier wieder die Tische mit den Kaffeebohnen wie im Farm House – vermutlich hat man sie gleich in größeren Mengen für beide Lodges geordert. Der Garten ist schön bewachsen, hier gibt es mehr Bougainvillaen als in der Bougainvillea Lodge. Der Rasen ist sauber gemäht, alles wirkt aufgeräumt. Es gibt einen schönen Pool. Im Haupthaus ist ebenfalls alles sehr großzügig gestaltet, man kann drinnen und draußen sitzen, es gibt wie immer eine Bar und eine Fernsehecke. Die junge Frau, die mich herumgeführt hat, heißt “Happiness” und hat vor zwei Monaten Svenja ebenfalls durch die Anlage geführt. Sie konnte sich aber nicht mehr erinnern – wahrscheinlich kommen doch häufiger “Travel Agents” auf eine Stippvisite vorbei.

Tloma Lodge

Wir verlassen Karatu in Richtung Arusha und fahren nach Mto Wa Mbu, einem kleinen Ort direkt an der Nordspitze des Lake Manyara. Unser letzter Besichtigungspunkt für heute ist das Twiga Camp, das mitten im Ort liegt. Schon bei der Ankunft fällt mir auf, dass dieses Camp wohl nicht in die gleiche Kategorie wie das Farm House oder auch die Tloma Lodge gehört. Das Camp besteht aus einem Haupthaus mit einer Rezeption, einer Bar und einem Restaurant. Bereits hier fällt auf, dass seit der Eröffnung in 1994 wohl kein Dollar mehr investiert wurde. Die Möbel sind noch älter als die Lodge selbst, als wären sie irgendwo ausrangiert worden, das Licht ist schummrig, die Vorhänge verschlissen. Die Rezeption ist vergittert, die Farbe blättert von Wänden und Fensterrahmen. In einer Wand nisten sogar Vögel. Auf dem Gelände befinden sich die 24 Zimmer in kleineren Gästehäusern, drei sind neueren Datums, die anderen sind genauso abgewohnt wie das Haupthaus. Man sieht einige Angestellte, die sich mit dem Saubermachen abmühen. Im Zimmer sind ebenfalls alte Vorhänge. Das Bett ist sauber, sieht aber schon recht wackelig aus. In der Dusche hängt ein Vorhang, der sicher schon bessere Zeiten gesehen hat. Die Waschräume des Campingplatzes sehen auch nicht viel moderner aus. Um den Swimmingpool herum sind alte Plastikmöbel aufgestellt. Da das Camp mitten im Ort liegt, schützt man sich vor Eindringlingen durch eine hohe Mauer, auf deren Oberkante Glasscherben mit einbetoniert wurden. Vielleicht gibt es Reisende, die so sehr aufs Geld achten müssen, dass sie mit solchen Unterkünften zufrieden sind. Ich würde lieber ein paar Dollar mehr in die Hand nehmen und in einer ordentlichen Lodge wohnen wollen.

Twiga Camp

Wir verlassen die Gegend und fahren zurück nach Arusha, wo wir vor fünf Tagen aufgebrochen sind. Mir kommt es wie eine Ewigkeit, aber auch wie ein kurzer Augenblick vor.

Der komplette Reisebericht in der Übersicht:

Ngorongoro Farm House – Reisebericht Tansania 2011 (14)

doreen — Mon, 14 May 2012 12:38:14 +0000

20.11.2011
Ich bin wieder mal vor dem Weckerklingeln wach und genieße den Wolken verhangenen Blick in den Krater. Mein Nachbar versucht sich erneut an der Spülung, was mich nervt und mich aus meinem Schlaftaumel reißt. Ich packe, schieße noch ein paar Fotos von der Terrasse. Ein tolles Frühstück erwartet mich – es gibt wie am Abend zuvor ein reichliches Büffet und ein Koch bereitet Omeletts und Eier nach Gästewunsch zu.
Beim Auschecken treffe ich Amani, der wie jeden Morgen ein freundliches Lächeln für mich hat.

Entlang des Kraterrandes kommen wir den Büffeln sehr nah und ich habe ein tolles Fotomotiv. Am Crater View Point schließt sich der Kreis unserer Safari und Besichtigungstour. Wir verlassen den Ngorongoro Nationalpark durch das Gate und müssen erst einmal herzhaft über die Paviane auf der Straße lachen. Die sind gar nicht richtig wach und wollen ihren schönen Platz auf der warmen Asphaltstrasse nicht verlassen. Die einen lausen sich, die anderen dösen noch vor sich hin und die Kleinen spielen schon ausgelassen Fangen.

Unser erster Stopp für heute ist das Ngorongoro Farmhouse, das mir sehr gut gefällt. Das Gelände ist weitläufig, ein Zaun als Grundstücksgrenze ist ganz entfernt zu sehen. Nach dem ständigen Sitzen freue ich mich über ein bisschen Bewegung. Es ist 7.30 Uhr und die Angestellten sind schon fleißig – nur die Lodgehunde liegen völlig entspannt auf dem Rasen herum. Wie der Name der Lodge es schon sagt, handelt es sich um eine bewirtschaftete Farm, die seit 1950 besteht. Die 51 Gästehäuser wurden 2003 gebaut und können bis zu 120 Gäste beherbergen.

Die Bungalows sind riesig und der Blick in das Farmgelände wunderschön. Die Gäste können sich hier frei bewegen, da das komplette Areal mit einem Zaun verschlossen ist und somit keine wilden Tiere in die Nähe der Lodge kommen. Kinder jeden Alters sind hier herzlich willkommen und größere Kinder können sich hier auch freier bewegen, ohne dass die Eltern ständig dabei sein müssen. Was nicht nur der Manager behauptet, denn ich treffe zwei indische Kinder, die mitten in der Anlage miteinander spielen. Ich bekomme mehrere Zimmer gezeigt. Sie sind alle gleich groß und geräumig, dennoch alle unterschiedlich in der Aufteilung. Manche Häuser haben eine Badewanne, andere eine Dusche – trotzdem sind alle sehr schön. Jedes der Gästehäuser beherbergt 2-3 Zimmer. Die Häuser sind durch Büsche als Sichtschutz voneinander abgetrennt und gewähren eine gewisse Privatsphäre.

Da zur Farm eine Kaffeeplantage gehört, wird das Thema “Kaffee” auch überall aufgegriffen, z.B. ist in jedem Raum ein Tisch mit Kaffeebohnen in verschiedenen Stadien der Verarbeitung unter Glas zu sehen. In einem extra Raum gibt es Vorführungen, wie Kaffee verarbeitet und geröstet wird – da die Plantage allerdings größere Mengen erntet, ist das Rösten der Bohnen natürlich in einem großen Ofen schon sehr professionell.
Man kann eine Farmtour für 5 $ buchen und sich von einem Angestellten herumführen lassen.

Schön sind die kleinen Details – im Rezeptionshäuschen hängt eine Bananenstaude, es gibt ein extra Loungehäuschen und ein Kaffeehäuschen am Pool. Auch ein Massageraum ist vorhanden. Überall finden sich antike Gegenstände und als ganz besonderes Highlight ein Schuhputzgerät. Am Pool wird auch auf Wunsch Lunch serviert. Im Restaurant fällt mir die angenehme Musik auf – in den anderen Lodges gab es keine. Eine wirklich schöne Lodge und gern hätte ich einen Kaffee probiert, aber wir müssen ja schon wieder weiter.

Weitere Informationen zum Ngorongoro Farm House finden Sie hier.

Der komplette Reisebericht in der Übersicht:

Ngorongoro Wildlife Lodge – Reisebericht Tansania 2011 (13)

doreen — Sun, 13 May 2012 09:38:54 +0000

Unsere Fahrt geht entlang des Kraters zur Ngorongoro Wildlife Lodge. Die Vegetation ist üppig und alles ist saftig grün, was auch die Tiere hier zu schätzen wissen. Wir sehen Elefanten und Büffel, wie sie sich durchs Gestrüpp schlagen. Trotz holperiger Strasse nicke ich ein wenig ein und wache am Tor zur Ngorongoro Wildlife Lodge wieder auf. Amani kommt wie immer mit zum Check In an die Rezeption. Für die Fahrer gibt es hier im Kellergeschoss Zimmer. In anderen Lodges oder Camps ist die Übernachtungsmöglichkeit für die Guides oft außerhalb gelegen oder ganz privat im nächstgelegenen Ort.

Die Ngorongoro Wildlife Lodge ist komfortabler als die anderen Wildlife Lodges, in denen wir vorher übernachtet haben. Vom Grundcharakter her ähnlich – die Zimmer liegen wie in einem Hotel nebeneinander auf einem langen Flur, daher ist für jeden Gast der Blick in den Krater garantiert. Die Größe und der Komfort der Zimmer sind wesentlich besser. Das Bad hat die gleiche Ausstattung wie in der Serengeti Wildlife Lodge, ist aber wesentlich freundlicher und heller. Nicht anders ist allerdings die akustische Nähe zum Nachbarzimmer. Deutlich hörbar der krampfhafte Versuch meines japanischen Nachbarn, die WC Spülung zu tätigen. Der Wasserdruck ist auch hier, wie in manch anderen Lodges und Camps nicht besonders hoch. So versucht der Gast durch ständiges Spülen vergeblich, Abhilfe zu leisten.

Ich gebe den anderen Gästen, die zum Abendessen eilen, einen kleinen Vorsprung. Nachdem die letzte Tür der Büffetstürmer hörbar ins Schloss gefallen ist, genieße ich einen Moment der Ruhe und den Blick durch das riesige bodentiefe Fenster in den Krater von meinem Bett aus. Eine dicke Regenwolke schwappt über den Kraterrand. Dann macht sich doch der Hunger bemerkbar. Das Buffet ist reichlich und lecker, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Da wir hier über 2000m hoch liegen, ist es merklich kühler in dem großen Empfangs-, Bar-, Lounge- und Restaurantbereich während der Abendstunden. Deshalb sind auf der großen Terrasse auch Heizpilze verteilt.

Nach dem Abendessen haben sich die Gäste in den gemütlichen Sitzgruppen, am Kamin, der Bar oder in die TV-Ecke verteilt. Ein besonderes Markenzeichen der Lodge sind Glasdekorationen-Scheiben mit bunten “Bubbles”,skurrile Lampen, Mosaiken, Perlenvorhängen und Glasperlenketten, die sich wie Faschingsdekorationen an den Decken entlang spannen. Für meinen Geschmack ist es etwas zuviel des Guten.

Ich geselle mich mit einer Tasse Tee, den es auch hier rund um die Uhr kostenfrei gibt, zu einem Herrn aus China in die TV-Ecke. Er spricht besser Suaheli als Englisch. Für eine kurze Konversation reicht es allemal. Wir sehen uns englische Premier League-Spiele an, New Castle gegen Manchester City und danach Swansea gegen Manchester United und haben jede Menge Spaß. Ein weiterer Herr gesellt sich zu uns, ein Afrikaner mit besserem Englisch und die Unterhaltung über Fußball wird intensiver, soweit es meine Kenntnisse zulassen. Bevor das letzte Spiel zu Ende ist, nehme ich meine Kamera, mein ständiger Begleiter auf Schritt und Tritt, und verabschiede mich von den Herren und wünsche eine gute Nacht.

Der komplette Reisebericht in der Übersicht:

Durch den Ngorongoro-Krater zur Ngorongoro Sopa Lodge – Reisebericht Tansania 2011 (12)

doreen — Fri, 11 May 2012 14:45:44 +0000

Die Piste, auf der wir in den Krater hinab fahren, ist so steil und holprig, dass man sie nur als Einbahnstraße abwärts befahren darf. Hinauf müssen wir einen anderen Weg nehmen. Der Durchmesser des Ngorongorokrater beträgt zwar nur 17-21 km, die Fläche ist 26.400 Hektar groß und doch leben auf diesem recht kleinen Raum fast alle Tiere der Serengeti. Professor Bernhard Grzimek bezeichnete ihn als “größten natürlichen Zoo der Welt”. Bei unserer Hinreise haben wir von der Ngorongoro Serena Lodge aus schon den Panoramablick genießen können. Wer ihn nochmal sehen will: Hier ist der Beitrag zur Ngorongoro Serena Lodge.

Im Südwesten des Kraters liegt der Lake Magadi, den man von Ferne als hellen Fleck erkennt. Er ist die einzige größere Wasserquelle im Kratergebiet.

Mir wird bewusst, dass wir den anstrengendsten Teil unserer Tour hinter uns lassen, aber auch eine der interessantesten Gegenden, die ich je bereisen durfte.

Ich nahm an, dass ich nun alle Serengeti-Tiere schon einmal gesehen habe – aber weit gefehlt! Die Conservation Area sowie das riesige Gebiet des Kraterbodens sind voll mit Tieren. Wir durchqueren den Krater, der schon vom Rand aus riesig aussah. Doch von hier unten erscheint er unendlich weit. Ich sehe von weitem ein Nashornpaar, ein tanzendes Straußenpaar, Warzenschweine, Vögel – obwohl kein Baum weit und breit zu sehen ist. Sogar Löwen, die ich hier weniger vermutet hätte.

Leider sind wir hier nicht die einzigen Touristen. Bisher hatten wir auf unserer Safari immer Glück und sind nur selten auf andere Fahrzeuge gestoßen. Auch hier im Krater verteilt sich der Andrang der fahrenden Beobachter. Die große Zahl wird erst am Picknickplatz sichtbar. Hier parken um die Mittagszeit ca. 30 Safariautos. Der Platz ist also nicht wirklich ein Geheimtipp. Am Ngoitokitok Springs gibt es eine herrliche Kulisse zum Rasten und öffentliche Toiletten, die auch recht sauber sind. Ich frage Amani, ob das Wasser zum Spülen aus dem See genommen wird und bevor ich mich aufregen kann, dass wir den Tieren das Wasser wegnehmen, erklärt mir Amani, dass sich der See vom Grund des Kraters selber speist und ich gebe mich zufrieden und bin beruhigt.

Die Tiere am See haben sich schon zu sehr an den Menschen gewöhnt und posieren sogar geduldig für ein Foto. Sie kommen sehr nah an die parkenden Fahrzeuge, um Essensreste und Krümel abzustauben. Ein Schild weist zwar die Gäste darauf hin, die Tiere nicht zu füttern, aber ein paar Reste fallen doch unter den Tisch. Wenn man so gut versorgt wird, dann kann man auch etwas Trubel ertragen, wird sich so mancher Vogel denken.

Ngorongoro Sopa Lodge

Ein Fahrer neben uns hat zwei Buschmesser unterm Sitz und er und Amani scherzen, wer wohl gefährlicher sei von beiden. Männer – hahahahaha. Endlich sehe ich mal ein Perlhuhn aus nächster Nähe. Es tapst zwischen den Autos entlang und ich kann eine Nahaufnahme schießen. Auch für mich und mit mir gibt es ein Erinnerungsfoto und dann geht es weiter. Wir wollen zur Sopa Lodge hoch auf den Kraterrand. Diesmal müssen wir die längere Route nehmen, auf der anderen Seite raus aus dem Krater. Diese Strasse ist breiter und kann in beide Richtungen befahren werden. Oben angekommen fahren wir durch dichten grünen Regenwald – die Wolken bleiben am Kraterrand hängen und regnen sich dort aus, deshalb ist die Vegetation auf kleinem Raum total unterschiedlich.

Die Ngorongoro Sopa Lodge liegt auf der Ostseite des Kraters als (noch) einzige Lodge direkt am Kraterrand, alle anderen befinden sich auf der Westseite. Der Manager der Lodge erzählt mir deshalb auch gleich stolz, das diese Lodge nicht nur den tollsten Blick in den Krater hat, sondern auf Grund der steilen Straße eine kürzere Abfahrt zum Kratergrund. Ich muss ihm recht geben, die Anfahrt ist kürzer. Nur der Blick fehlt im Moment, da sich die Wolken hier zugezogen haben und es zu regnen beginnt.

Amani lacht und sagt: „good girl“. Denn schon zum zweiten Mal bringe ich zur Begrüßung Regen mit, was ein Segen fürs Land ist. Der Manager hätte wohl lieber schönes Wetter für seine Gäste gehabt. Die Ngorongoro Sopa Lodge ist wie die anderen Sopa Lodges auch gute Mittelklasse. Die Zimmer verteilen sich in zweistöckigen Rundgebäuden im Massaihüttenstil, die wie eine Perlenkette aufgereiht sind. Wie fast immer gibt es zwei Reihen davon – einmal mit und einmal ohne Aussicht in den Krater. Das Gelände ist weitläufig und etwas abschüssig. Die Häuser und auch das Hauptgebäude haben große Glasfronten, wo man auf bequemen Schaukelstühlen im Warmen sitzen kann. Die Zimmerausstattung ist schön und funktionell, zum ersten Mal sehe ich Sisalteppiche in den Zimmern. Das Bad ist gefliest, alles ist sehr sauber und ordentlich. Hier ist die Privatsphäre etwas mehr gegeben, als in anderen großen Lodges. Da es zweistöckige Bungalows gibt und die Wände dicker sind. Auch für Rollstuhlfahrer ist hier Urlaub möglich.

Ngorongoro Sopa Lodge

Im Haupthaus befindet sich eine große Lounge mit Kamin sowie eine Fernsehecke. Es gibt auch einen Souvenirshop, der große geschnitzte Statuen verkauft. Vielen Leuten gefallen diese großen Dekofiguren und sie sehen auch schön aus, jedoch denke ich mal, dass eine große Nachfrage wieder bedeutet, mehr Bäume zu fällen- Vom Transport mal ganz abgesehen, ist auch nicht jede Schnitzerei aus echtem Ebenholz – Svenja hat auf einem Markt schon mal gesehen, dass kräftig mit Schuhcreme nachgeholfen wurde. Dann lieber nur was kleines und dafür echt!

Bevor ich mich verabschiede brechen die Wolken auf und ich kann einen kleinen Blick der tollen Aussicht genießen. Im Garten der Lodge blühen die Blumen besonders üppig dank des Regens.

Wir verabschieden uns und fahren am Kraterrand zur Ngorongoro Wildlife Lodge auf der Westseite, wo wir heute übernachten werden.

Weitere Informationen zur Ngorongoro Sopa Lodge.

Der komplette Reisebericht in der Übersicht:

Lake Masek Tented Camp – Reisebericht Tansania 2011 (11)

doreen — Fri, 11 May 2012 11:22:08 +0000

19.11.2011

„Neuer Tag, neues Glück“ – Auf dem Weg zur nächsten Lodge entdecken wir wieder jede Menge Tiere. Welche, die ich nun schon gesehen habe und wieder welche, die in meiner Fotosammlung noch fehlen. Auf Grund unseres frühen Aufbruchs gegen 7.00 Uhr sehen wir viele Tiere sehr nah an der Straße. Die Buckelpiste ist wie immer anstrengend, wie hat Svenja sie genannt: „Wellblechpiste“ oder so. Wo sie recht hat, hat sie recht. Besser kann ich diese Straße nicht beschreiben. Irgendwann nach einigen schönen Tiersichtungen biegen wir rechter Hand ab. Auf dem Schild steht: „28 km Lake Masek Lodge“. Ich genieße die Straße auf der wir jetzt fahren – weicher Sandboden. Eine Wohltat nach dem ganzen Gerüttel. Ich steige auf meinen Sitz und lass mir den Wind um die Nase wehen. Auch hier wieder viele Tiere, unter anderem Giraffen und eine große Elefantenherde. Amani hält an, um sie vorbeiziehen zu lassen – bei Gnus ist er nicht so zurückhaltend, da müssen die Tiere warten.

Die Tiere kommen nahe an die Straße und trinken das Wasser aus den Fahrrinnen, das sich durch den nächtlichen Regenguss dort gesammelt hat. Oft sind es die Thomson Gazellen, aber es ist diesmal auch ein Schakal, die wie Füchse aussehen. Leider sind sie zu schnell für die Kamera und ich bekomme nur ein Bild aus weiter Entfernung. Wir kommen der Lodge näher, streifen den Nduto See und die Straße wird immer spannender und abenteuerlicher. Der Regen hat hier teilweise halbe Seen hinterlassen und Amani gibt sich Mühe, beim Fahren nicht stecken zu bleiben. Er ist sehr konzentriert und ich freue mich über die aufspritzenden Wassermassen wie ein Kind über Pfützenspringen.

Wir sehen immer wieder Maasai, die ihre Herden von Ziegen und Kühen durchs Gelände treiben. Ich habe Respekt vor ihrem Mut, mit den wilden Tieren im Einklang zu leben. Müsste ich hier entlang ziehen, wäre ich ein gefundenes Fressen. Allerdings würde ich auch so ein schönes Buschmesser haben wollen und den Speer ebenso. Doch als Frau dürfen die Maasai gar keine Waffen mit sich tragen, dafür aber schönen handgemachten Schmuck. Der würde mir nur in der Begegnung mit einem Löwen reichlich wenig nützen. Kurz bevor wir das Gate zur Lodge erreichen, kreuzen Elefanten unseren Weg. Eine richtig große Herde mit mehreren Müttern und kleinen Elefantenkindern. Ich bin „hin und weg“ – schönes Afrika!

Wir erreichen das Lake Masek Tented Camp, das zu Tanganyika Wilderness Camps (TWC) gehört. Diesmal führt mich eine junge Frau herum. Sie ist hübsch und freundlich und in typisch afrikanische Kleider gehüllt. Mir fallen Ihre dekorativ gestalteten Finger- und Fußnägel auf. Nachdem ich sie genug bestaunt habe, besichtigt sie mit mir die Anlage. Es ist einfach toll hier. Die Zelte sehen von außen sehr einfach aus, haben aber jede Menge Komfort und moderne Annehmlichkeiten. Sie stehen auf Holzplattformen etwas erhöht. Die vordere Zeltreihe hat einen wunderbaren Blick hinüber zum Lake Masek. Ich frage nach den Tieren in dieser Gegend. Ganz stolz erzählt sie mir, dass alle möglichen Tiere hier sehr nah an die Zelte kommen und auch direkt durch das Camp wandern, was sehr beeindruckend ist. Aus diesem Grund werden, wie auch in anderen Camps, die Gäste wenn es dunkel ist immer in Begleitung einer Security zum Zelt gebracht. Die Einrichtung der Zelte ist chic und edel, aber gemütlich. Die tief dunkelbraunen Möbel aus südafrikanischem Holz sind wunderschön und hübsch arrangiert, fast wie in einem Hotelzimmer. Neben den üblichen Zeltwänden und Moskitonetzen gibt es hier zusätzlich weiße Vorhänge. Schöne Korbsessel, eine Kommode und ein Schrank mit Safe runden das Interieur ab. Im Badezimmer fällt die große, freistehende Badewanne ins Auge, dazu ein schöner Waschtisch mit zwei Waschbecken. Die gemauerte Außendusche hat sogar eine richtige Tür. Als ich einen Spender für Papierhandtücher an der Wand entdecke, denke ich bei mir: “Der Fortschritt ist auch hier angekommen”. Andere kleine Gimmicks wie Kühlhüllen für die Wasserflaschen und Energiesparlampen zeugen davon, dass sich hier jemand viele Gedanken gemacht hat. Und… es gibt sogar ein Telefon! Jedes Zelt hat außerdem eine eigene Solarzelle. Moderner Luxus mitten im Nirgendwo!

Lake Masek Tented Camp

Im Hauptbereich kann man in der Lounge mit durchsichtigen Moskitonetzen einen Drink von der Bar einnehmen und dabei die Aussicht auf den See genießen. Die Mahlzeiten werden ebenfalls hier serviert. Wir ziehen weiter, nachdem ich mich vom Souvenirshop trennen kann. Zurück auf der Mainroad stoßen wir auf das Tor zwischen Serengeti und der Ngorongoro Crater Conservation Area. Heute gönnen wir uns ein paar Stunden puren Luxus und fahren hinunter in den Ngorongorokrater bevor es zur Ngorongoro Sopa Lodge auf der anderen Kraterseite weitergeht.

Der komplette Reisebericht in der Übersicht:

Lodges und Camps in der Serengeti Teil 2 – Reisebericht Tansania 2011 (10)

doreen — Fri, 11 May 2012 09:07:01 +0000

Serengeti Simba Lodge, Serengeti Serena Lodge, Kati Kati Tented Camp

Es ist so schön hier, dass man eigentlich ständig laut jubeln möchte. Tiefblauer Himmel mit weißen Wattewölkchen, grüne Ebenen und Bäume, die rote Erde des Weges -alles scheint so viel intensiver als in Europa zu sein. Oder vielleicht sehe ich es auch nur so, weil es zwar ein warmer Herbst in Deutschland war, aber der graue Winter bevorsteht und deshalb die Wärme so gut tut? – Warum auch immer – die Serengeti zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Wir fahren zur Serengeti Simba Lodge, die wie die Wildlife Lodge ebenfalls an einen Kopje gebaut wurde. Von weitem sieht man die Rundhütten am Hang wie kleine Zwergenhäuschen stehen.

Die Lodge wurde 2010 eröffnet und kann ca. 30 Gäste in 13 Rundhäusern beherbergen. Als Baumaterial wurde viel Holz verwendet. Knorrige Äste sind jetzt Geländer und wie auch bei der Seronera Wildlife Lodge sind die Kopje-Felsen in die Gebäude integriert worden. Sehr auffällig und dekorativ sind die bunten Glasfenster, die überall eingesetzt wurden. “Simba” bedeutet ja Löwe in Swahili-Sprache und deshalb haben alle Fenster Löwenmotive. Nun könnte man ja gemeinerweise sagen – wäre die Lodge nicht auf dem Kopje, würden sich hier wahrscheinlich die echten Löwen sonnen, aber zum Glück gibt es noch mehr von den runden Felsen, so dass die Löwen auf andere Siestaplätze ausweichen und diesen Kopje den Menschen überlassen können. Der Blick in die Weite der Serengeti mit ihren einzelnen Bäumen und dem unvergleichlichen Grün ist von hier oben auf jeden Fall atemberaubend. Die Simba Lodge ist nicht nur Arbeitgeber für die regionale Bevölkerung, sondern unterstützt auch soziale Projekte mit den Einnahmen.

Im Moment wird ein weiteres großes Familienhaus mit sechs Zimmern gebaut, das in diesem Jahr fertig werden soll.

Serengeti Simba Lodge

Zeit für eine kurze Mittagspause, dann geht es weiter zur nächsten Lodge, der Serengeti Serena Lodge. Wie auch die Ngorongoro Serena Lodge hat die Lodge eine unverkennbare Bauweise. Lodges mit Rundhäusern gibt es ja einige, aber diese sind zweigeschossig und haben oben einen Zipfel. Ins Reetdach sind Balkone eingeschnitten, von denen aus man durch die erhöhte Lage der Lodge an einem Hügel einen sensationellen Blick hat. Das Fotografieren der Häuser ist allerdings schwierig – am besten sieht man sie von einem Ballon aus. In der Lodge findet man überall afrikanische Schnitzereien. Nicht so schön finde ich die Dornenbüsche, die überall die Wege säumen und ohne Grünzeug irgendwie an Stacheldraht erinnern. Im Restaurant im Haupthaus gibt es Live-Cooking – der Koch ist schon da und bereitet alles vor. Die Lodge hat einen schönen Pool mit einem Überlauf, der die Illusion vermittelt, man könne in die Ferne schwimmen. Schwimmen wäre jetzt natürlich super, aber wie immer haben wir wenig Zeit und ein Camp wartet noch darauf, von uns besucht zu werden. Also weiter gehts…

Serengeti Serena Lodge

Nach den üppig ausgestatteten und dekorierten Lodges bietet das Kati Kati Tented Camp das totale Kontrastprogramm. Die Zelte wirken im ersten Moment auf mich fast militärisch streng, eher wie ein Feldlager der Bundeswehr. Das soll jetzt natürlich niemanden abschrecken, denn auf den zweiten Blick sind die Zelte mit bequemen Betten und einer Buschdusche sicher nicht manövertauglich und auch die Tischdekoration und Verpflegung sind mit Sicherheit fast genauso luxuriös wie in den Lodges. Kati Kati ist ein mobiles Camp, es steht zwar an einem festen Standort in der Zentralserengeti, könnte aber wie das Dunia Camp auch auf Anordnung der Nationalparkverwaltung wenn nötig an einen anderen Standort umziehen. Mir persönlich gefällt der Hauch von Abenteuer, den das Camp umgibt sehr gut und ich würde es einer Lodge vorziehen. Wenn man hier in dieser herrlichen Natur auf Entdeckungstour geht, will man mit der Natur auch eins sein. Ein Zeltcamp wie das Kati Kati Camp vermittelt dieses “Outdoor”-Gefühl viel stärker als eine feste Lodge, auch wenn diese natürlich mehr Komfort bieten. Aber… eine Dusche und ein bequemes Bett gibts hier schließlich auch und viel mehr braucht es nicht zum Serengeti-Glück.

Kati Kati Tented Camp

Ein weiterer Besichtigungstag ist geschafft und auf der Fahrt zurück zur Wildlife Lodge lasse ich die beiden letzten Tage Revue passieren. Es gab so viele Highlights. Nicht nur die beeindruckende Landschaft und Natur, die sich auf dem Weg von einer Lodge zur anderen ständig verändert, natürlich auch die Tiere, die wir auf unserer Fahrt quer durchs Land entdecken. Von Antilope bis Zebra war wirklich alles dabei: Gnus, Paviane, Hyänen, Flusspferde, Löwen, Warzenschweine, Adler und so viele andere mehr. Ich kann nur “Asante sana” sagen – Danke sehr!

Heute abend lasse ich mir mein Abendessen in Ruhe schmecken, auch wenn die Kellner wieder fix die Teller abräumen – die wollen doch auch nur mal pünklich nach Hause zu ihren Familien.

Weitere Informationen zu den Lodges und Camp: